И ещё такой вопрос: никто не сталкивался с тем, что планшет или телефон не хочет подключаться по вай-фай? Я на планшетную подключаюсь, увожу пароль, и после этого много раз повторяется: "Аутентификация...", а потом "Сохранено". Как это исправить? На Никоне был совершенно такой же глюк, и я переключил на открытую сеть Вай-фай в настройках Никона, и всё заработала. А на Сони, несколько я понимаю, сделать открытую сеть нельзя.
Это у меня уже сделано,но даже при этом в течение примерно 5 мин. 2-3% слетает.Сейчас у меня 2 аккума,может еще один прикупить.
Отключил стаб с полунажатия. Протестировал фокусировку по центральной точке и двум точкам по краям на открытой дырке на 35/1.8 с расстояния 3 метра (примерно с такого расстояния я фотографировал вчера, когда вышло много брака или не совсем брака, но без идеальной резкости). Снимал в помещении, со вспышкой, но БФ/ФФ не обнаружил (если он и есть, то не больше 3 см). Значит, вчера всему виной шевеление объектов. Или, может быть, включенный стаб с полунажатия - мне кажется, что это совершенно бесполезная функция. - - - Добавлено - - - Только не понимаю: почему когда диск режимов фокуса стоит на S (покадровый), то фокус при перемещении фотика без полунажатия всё равно крутится?
как знать, на мой взгляд на длинном конце телевика, скажем при 300мм, эта функция кажется довольно полезной, во всяком случае мне её хотелось бы иметь для стабилизации картинки при наведении на объект.
Протестировал стаб (без полунажатия) и высокие ИСО (с помощью тестового натюрморта, собранного дома из подручных предметов). Понял теперь, что, скорее всего, зря предполагал, что в фотике какие-то неполадки. Что касается стаба: при выдержке 1/5 совсем чёткий где-то один снимок из трёх, при 1/8 - две трети, при 1/13 - почти все. И даже которые на 1/8 или 1/5 не совсем чёткие, наверно, будут нормально выглядеть при ресайзе около 1:2. Надеюсь, что это хорошие результаты, и по ним можно сказать, что стаб не придётся менять по гарантии. Однако условия съёмки были не такими уж жёсткими: я фотографировал из положения сидя и держал фотик двумя руками. Объектив - 35/1.8. А от теста жпегов на высоких ИСО я вообще в полном восторге!!! Теперь я понял, что рабочее ИСО 3200, о котором писали в отзывах, - это не пустые слова. Несмотря на то, что в Лайтруме в равах в масштабе 1:1 даже на 800 шумы очень существенные, не менее заметные, чем на 800 на А57 (однако не будем забывать про разные мегапиксели), сам фотик эффективно давит шумы, не ухудшая качество картинки, причём так замечательно давит, что Лайтрум, мне кажется, на такое не способен. Шумодав в Лайтруме на ISO выше 800 и выше неизбежно сопряжён с потерей деталей. А в прошивке Сони, как я понимаю, сведен к минимуму главный недостаток лайтрумовского шумодава - то, что в областях с мелкими деталями шумодав такой же, как на размытом фоне. А фотик, видимо, в каждой области снимка определяет концентрацию мелких деталей и в зависимости от этого параметры шумодава, причём делает это почти мгновенно. Видимо, мне Лайтрум больше не понадобится. Только если обрабатывать ещё некоторые фотки от А57, которые я не успел обработать. Вместо Лайтрума я хотел бы использовать какую-нибудь гораздо более простую прогу, которая просто будет делать обрезку и, если нужно, экспокоррекцию. Лишь бы только эта прога не ухудшала качество жпега. Подскажите, пожалуйста, такую прогу, желательно попроще. Мне кажется, я обрёл ту мечту, которая у меня была ещё 3 года назад - чтобы фотик снимал без шумов на ISO выше 800, что всё это время казалось мне нереальным. До ISO 2000 включительно снимки вообще замечательные во всех отношениях, если и можно разглядеть артефакты JPEG или незначительную потерю детализации, то для этого нужно оооооочень приглядываться. Начиная от 2500 немного заметны небольшие искажения цветопередачи и потери детализации, но фотографии очень приличные до ISO 4000 включительно (нет, лишнего нуля тут нет). Но и на 6400 в масштабе 1:1 заметны мелкие детали, даже несмотря на то, что искажения цветопередачи становятся видны в том числе если уменьшить фотку до размеров экрана ноута. Мне кажется, что в камерном жпеге на ISO 2000 изображение лучше, чем на А57 на ISO 800 после обработки Лайтрумом. Более маленькие шаги ISO (треть стопа) тоже полезная вещь. Надеюсь, что с нашей Соней уйдёт устоявшийся стереотип о том, что продвинутые фотолюбители снимают только в RAW. Кстати, на очень высоких ISO фотки получаются чуть лучше со вспышкой, чем без, как мне показалось. Выше 6400 я ISO не поднимал. Единственное, что пока вызывает сомнение - это съёмка не совсем статических объектов - ведь нужно, чтобы хорошо получались имеющие художественную ценность фотки, а не тестовые натюрморты.
превосходный результат попробуйте другие алгоритмы и настройки для шумодава. Как вариант - обработка в фотошопе на сложных фотографиях, либо хорошие возможности открывает режим PRIME в DXO - он лучше сохраняет детали
Спасибо за совет, но зачем DXO, если камерный жпег такой замечательный? Но я обязательно попробую DXO просто для интереса, когда будет время. Я не верил, что будет такой прекрасный жпег, особенно после того, как увидел, сколько шума на равах уже при 800.
ФастСтоун Вьювер.Есть поддержка пакетного ресайза, правка горизонта, а вместо экспокоррекции есть очень удобный инструмент тоновая кривая.Работает она без тормозов, очень быстро, показывает гистограмму исходного снимка (жаль не в реальном времени), а тени/света прекрасно тянутся даже в jpeg. Ну на Соньке и так часто снимают в джепег...Но а рав используют не только и не столько лишь для того чтоб придавить шумы...Это лишь дополнительный момент, а главное придать картинке законченный привлекательный вид.А здесь Сони не лидер, хотя и не в пролете, скажем так, крепкий середнячок.
Вот что касается ОС - тут я не советчик.Но насколько слышал, многие программы спокойно идут как на компе так и на планшете.А FastStone это бесплатная программа-просмотрщик, весит всего несколько Мб, трудно представить что она где то не потянет)Вообще многие просмотрщики поддеривают коррекцию кривых/уровней и пакетный ресайз, поищите в сети, а совместимость с ОС всегда указывается в описании программы перед загрузкой.Мне просто FS привычнее, когда не вожусь с равами в IDC, пользуюсь им.
Он замечательный только с точки зрения структуры картинки и шумодава. Для дневного света весьма неплох; но при сложном искусственном освещении часто требуется коррекция ББ, экспозиции и тонового диапазона. Не потому , что авто-ББ камеры плох; просто, бывает, ему не на что ориентироваться.
Нашёл в мануале, но я правильно понял, что для фокусировки по глазам нужно каждый раз нажимать запрограмированную кнопку? То есть нельзя, чтобы фотик всегда по глазам фокусировался при распознавании лица? Сегодня фотки уже лучше, чем в чнтверг, но промахи фокуса пока остались, например, когда лицо очень маленькое, оно не всегда распознаётся, и фокус может попасть в фон, то есть в стену. Есть и менее объяснимые промахи фокуса, когда стена тоже не в фокусе, может быть, их и правда можно объяснить недостатком света, но, мне кажется, фокусировка при недостаточном освещении лучше, чем не а57, хотя и ненамного. Я понял, почему в четверг было так много брака. Я привык, что под большим пальцем у меня кнопка AEL и жал на неё. А оказалось, что это выключение автофокуса, а AEL чуть сбоку.
Я писал уже ранее про фокус по глазам и определение лиц.Выключите лучше в меню определение лиц вообще, от него больше вреда, чем пользы.И не снимайте по широкой зоне, поставьте в настройках либо по центральной точке, либо зонная, и можно гонять точку по экрану сколько угодно, джойстик на что? Eye AF - да, все верно, нажимаете и удерживаете, потом дожимаете спуск затвора.
