Есть необходимость в следующих сведениях: при каких условиях надо вводить поправку. Уточнение: не для съмки снега и при ярком солнце,тут мне все понятно. Интересует съемка в помещении при искусственном свете. Со вспышкой ,с отклонением головы (видел гдето такой способ: при подьеме головы на вспыху +3,на камеру +1). Основная проблема,которую хочу преодолеть - фотографирование со вспышкой: в лоб - без жесткой тени, отреженка от потолка - падение контраста и явная недодержка. Снимаю на пленку,потому на эксперименты нет возможности. Про использование рассеивателя знаю - есть у меня,но с ним тоже жесткие тени и все остальное. Хочу знать что крутить: при лобовом пыхе - уменьшать мощность вспышки и положительную коррекцию на камеру или как ? При отраженке повышать мощность пыхи и положительную коррекцию на камеру? Пыха 5200i. Вот. Сорри за сумбур.
для понимания, как ложится свет на объект, найдите друга с цифрой и вспыхом (не обязательно сони). коррекция EV камеры даёт переэкспонирование/недоэкспонирование плёнки и в случае со вспыхом, мало влият на то, как ляжет свет. вспышка обычно считает, что света очень мало. однако, свет в помещении всё-таки есть. и поэтому вспышка любит пересвечивать. убирайте мощность вспышки, делайте брекетинг вспышкой. В случае работы со вспыхом, помимо выдержки/диафрагмы (опосредовано, +/- EV), у Вас появляется ещё две степени свободы: мощность вспыха и его направление (т.е. качество теней). Т.е. велика вероятность того. что отлично проэкспонированный объект будет снабжён страшными тенями... т.о. Вам в голове надо держать следующие параметры: реальная освещённость в помещении направление света выдержка/диафрагма, коррекция EV мощность вспыха, направление света. Не хочу хвалится, но как пример - посмотрите мои последние джазовые работы. всё снято со вспышкой, но где-то абсолютно чёрный фон, а где-то он хорошо читается. Вы можете также управлять светом.
Ну, ИМХО, бред. Во-первых, не один цифрозеркальщик не высчитывает стоимость кадра из расчёта ресурса пыхи, объектива и затвора во-вторых, всё настраивается за 5-10 итерраций в начале, и за 2-3 после получения опыта. Вы при покупке и осмотре ЦЗ больше ресурса израсходуете
не проще ли купить экспонометр-флашметр, мерять им а на камере ставить вручную экспу и мощность? все будет точно и с первого раза
Вопервых,спасибо всем за ответы. Теперь по порядку: табличные данные не нужны,интересен сам принцып - в какую сторону крутить. на лишние пленки потратиться можно - терпения нехватает записывать каждый параметр съемки и ждать проявку-печать, но это мелочи. Про нормально экспонированный объект и страшные тени - это постоянно при пыхе в лоб,даже через боунсер люмиквестовский . И хочется их избежать. При отражении от потолка теряется контраст и вылезает зерно - типичная недодержка,а посему нужно крутить в плюс,но что,камеру или пыху? Или и то и другое? В глове согласен держать многое,но сам принцып мне пока неясен. Про флашметр уже думаю давно,но т.к. опыта с ним нет никакого отсюда сомнения,а не будут ли это потраченные в пустую деньги? Сможет ли он указать выдержку и диафрагму и мощность вспышки? А что у А100 действительно 25000 ресурс затвора? Так мало? А у Д5Д?
Влезу и я в спор: мои колеги имеют пыху 5600, две штуки, я имею пыху 56, до этого 3600, так вот поправки для всех четырех пых я делал разные.
экспонометр-флашметр очень полезная вешь. я тоже думаю купить. не только чтоб в студии снимать, но и вообще в разных сценариях - он умеет мерить не только по отраженному но и по падающему свету. 25000 это загнули. думаю на уровне 70000 должно быть
флешметр не пригодится. с ним долго и не информативно. необходимо просто на на глаз научится понимать естественную засветку и пересчитывать её в доли мощности пыхи, чтобы общую освещённость поднять не перебивая естественный свет, и получить качественный кадр на необходимой выдержке. сначала ведь можно померять выдержку/диафрагму на объекте без вспыха, а потом посчитать, сколько ступеней надо до, например, 1/125 ещё вариант: калькулятор в пыхе. часто он попадает правильно ну и практика. а ваши неизбежные ошибки простит ДД плёнки. кстати, повторюсь. EV это тоже самое, что выдержка/диафрагма. Недосвет? увеличте выдержку, откройте диафрагму, добавьте "огня". общие рекомендации: при отражениях добавляете от 1 до 2 EV. при съемке на высокоскоростной на улице, при подсветке теней, убирайте от 1 до 2.5 EV (я про коррекцию пыха). +/- 1 EV Вам плёнка спокойно простит. Если с софтбоксом Вы получаете жёсткие тени, надо увеличить выдержку и ослабить мошш пыхи.
Крутить коррекцию в какую сторону? В плюс? Судя по всему надо приобресть отражатель. Или самому с картона слепить. Про цифровую лабу вкурсе,но что поделать? кое что сканирую на работе и там же печатаю,а вот покупка цифры пока не вдохновляет. Кстати оптические лабы в Москве остались?
спасибо,пока писал предыдущий ответ вы уже запостили. Общее направление понятно,что и требовалось для развеения моих сомнений. Осталось поснимать и проверить.
отражатель - также неудобно, как и флешметр. отражатель надо размещать под правильным углом и пр... наиболее рассеяным свет получается отражаясь от потолка. а тени регулируйте, как правильно было замечено, соотношением вспышечного/естесственного. ну и замер, естесственно, точкой + поправка, исходя из Адамса (на плёнку).
ага,замер значит надо точечный,а я интегральным пользовался.Вот как тени то регулировать? яж не могу просто так пыхнуть и посмотреть как тени лягут. могу примерно представить как отражение пойдет,но снимаю зумом и как пыха будет пучок формировать немогу представить,т.к. в процессе съемки постоянно кручу зум. или на пыхе надо фикс поставить?
Во,как раз про репортажку и интересно.только в репортажке у меня неполучится дать модели в руки держать горизонтально что-то бело-отражающее (за пределами кадра).
при прямом пыхе наверное имеет смысл дать общую экспокорекцию в +1, а пыху в -1 этим мы несколько увеличиваем количество внешнего света и уменьшаем влияние пыха соответственно если света не хватает, пропорционально добавить +1 или +2 в обе поправки ну а для уменьшения влияния внешнего света наоборот - в камеру минус, во вспышку плюс
при репортажке у меня все само получается на автомате без всяких коррекций. пыха назад, белый отражатель , коррекция +03 EV это если снимаю репортажный портрет (крупнолицевой или погрудный) соответственно если стоишь дальше и расстояние до объекта больше - коррекция сильнее (+07 + 1 EV) флашметр нужен в основном если снимаешь студийный портрет со вспышками. особенно с пленкой
