Съемка на холоде.

"постоянно" = значит постоянно, но наибольшее влияние именно на морозе..

 

Сереж, не знаю, поверишь ли мне или нет, но вот давай задумаемся.
1. Батон (который мы с тобой в студенчестве не доедали, ты помнишь ) имеет гораздо большую влажность, в тысячи раз, а может и больше, чем стекло или пластмасса сами по себе, которые "внутренней влажности " не имеют.
2. Процесс образования влаги в пакете идет где??? На внутренних стенках пакета! То есть, тут процесс то обратный. Теплый влажный воздух внутри пакета начинает соприкасаться с охладившейся извне пленкой. Я понятно обьяснил?
Для меня примером запотевания-незапотевания служат стекла очков у очкариков, заходящих зимой в транспорт ( блин, лет 10 не ездил, может изменилось что). Так вот, заходя в транспорт , очки у них запотевают. Но не запотевают, когда они из тепла на мороз выходят.
Так что ИМХО из тепла на мороз выносить технику бояться не нужно. Нужно грамотно ее "размораживать".

 

Ну Вы даете! Честное слово. Конденсат в паке с батоном образуется из-за разницы температуры на поверхности пакета (батон теплый, а пакет уже нет). Камера почти монолит, промерзает сразу вся и воздуха в ней мало (а в батоне много). Снимал в морозы без всяких хлопот. Доставал из кофра на морозе примерно через 10 минут. А можно ещё быстрее, снять объектив на минуту и впустить морозный воздух. И всё. И этой "декомпрессии" по возвращении домой тоже не надо. Дома сумку с камерой подержите часа 3, не открывая. Это если -20, а -10 хватит 2 часа. Ну и селикагель никогда не бывает лишним.

 

при соприкосновении тёплого воздуха с холодной поверхностью образуется конденсат. при охлаждении тёплой поверхности конденсата не образуется.
покрыться влагой фот может на улице только при избыточной влажности, при интенсивном парообразовании/конденсации типа тумана, бани.

 

Могу, основываясь на опыте испытаний специзделий на внешние воздействия, сказать с уверенностью об электронной начинке: ресурс падает. Чем больше превышение допуска, тем быстрее он падает.

К слову, слышал оценку вреда запуска ДВС при температуре -20: одна попытка завести (1-2 сек прокрутки стартером) эквивалентна 800 км пробега. Не поручусь за точность и справедливость.

UPD:
За 2 ч подавляющее большинство камер действительно прогреется/остынет на 80 градусов. Для пылевлагозащищенной аппаратуры (считай "плохогерметичной") есть смысл увеличить время до 3 ч.

 

специзделия эти имеют трущиеся элементы и смазку, рассчитанную на высокие температуры. объективу особо пофигу, там все лишь пара-тройка шестерёнок из высоколегированной стали, чё им будет.
а электроника имеет свойства глючить при -30 и ниже, т.к. начинает играть плата от такого перепада температур, но чтобы растрескалась - врядли.

 

Вы меня неверно поняли. Специзделия - это не стрелковое оружие.

Значит, и печки паяльные - тоже фантазия? Опять же, электроника электронике рознь.

 

Минус 22 любуемся закатом.

 

Оффтоп, конечно, но лучше бы здесь этот термин не приводить, тем более в его правильном понимании

Там масса побольше немного, фотоаппарат за 30 минут в сумке вполне прогревается, а за 15 минут достаточно охлаждается, чтобы не было термонагружений на границах материалов.

 

Для примера: вчера снимал с 11 до 18 часов на улице автогонки по льду, через видоискатель, температура 6-10 градусов, сильный снег, ветерок, камеру иногда совал под куртку, т.к. тупо руки мерзли, отснял 1060 кадров, остаток аккумулятора 16%. Стекла менял пару раз. Не плохо, я считаю.

- - - Добавлено - - -

 

2 кг - 2 ч.

 

должен вас огорчить - постоянно не получится, хотя бы потому что аккумулятор в А37 заряжается вне камеры в зарядном устройстве несколько часов, так что давайте будем или давать дельный ответ, или не марать виртуальную бумагу, имхо...

 

Товарищи тут правильно вспомнили точку росы, но отказались эти суждения развивать. Смысл в том, что влажность теплого воздуха выше, чем холодного (при прочих равных). При пересечении точки росы, т.е. при охлаждении воздуха образуется конденсат. При внесении холодной камеры в тепло, точку росы пересекает воздух контактирующий с корпусом камеры. Результат - запотевают линзы и корпус (у очков тоже), что видно и страшно, но сравнимо с дождиком и опасно только затеканием этой воды внутрь. При вынесении камеры на холод снаружи конденсата естественно нет, но при сильных морозах камера быстро остынет и точку росы пересечет воздух внутри объектива, а следовательно конденсат выпадет на внутренних поверхностях, что куда страшнее. От этого силикагель поможет. Поэтому - просто дайте камере привыкнуть к температуре, техонько проветриваясь в закрытом кофре как на вход, так и на выход.

 

Разумеется, до крайности доводить не нужно. Я говорил именно о ночёвках в походе и прочих морозных удовольствиях.

 

Вот именно это и тревожит, т.е. получается важнее как выносить на мороз. Здесь как раз наверное силикагель в помощь. Попробовал выставить на мороз пустую банку, закрытую крышкой, внутри сразу образовывается конденсат. Получается что во время охлаждения надо активно вентилировать, а при нагревании холодной изолировать ее от теплого воздуха. Ну изолировать то понятно, кофр, в конце концов пакет полиэтиленовый. А вот как лучше охлаждать не пойму.

 

Охлаждать точно так же как и нагревать - в закрытом кофре. Он, как и сам объектив, воздухопронициаем, так что вентиляция будет.

 

Нужен эксперимент: пустая банка и камера с подсветкой в кофре, выставленные на мороз )))

 

Почитал я ветку... и пошел сегодня снимать в ночь Новодевичий.... от мороза лопнула одна защелка на штативе(((

 

Почему-то вспомнился анекдот про парня, который ампутировал себе яйцо, чтобы не попасть в армию, а его из-за плоскостопия завернули

 

если Манфротто то в столице есть магазин запцацок, может и найдётся нужная защёлка. Не найдёте замену то можно учинить ремонт крепкой ниткой и эпоксидной смолой. Я так сделал , пока что держит вспышку.