Подождите, ПЛЗ, я уже запутался... В каком режиме Вы снимаете? Что занимается экспозицией? Рассмотрим вариант с "темной девушкой". Выдержка 1/3500, f/4.5. В такой ситуации, ИМХО, вспышка встроенная не поможет, т.к. выдержка для нее слишком короткая. Нужно диафрагму зажать посильнее так, чтобы выдержка потребовалась 1/160. Боюсь, не получится, если не зажать диафрагму до f/22. если этого хватит, то открыть вспышку и включить фиксацию экспозиции, что для А77 соответствует режиму slow вспышки. и сфотографировать. При этом фон будет проэкспонирован по экспозамеру, а близкое к камере лицо будет подсвечено вспышкой. ЗЫ Вы случайно не в М режиме снимаете?
Попробуйте выбрать на камере режим М, не бойтесь его, он почти автомат. Вы тогда сможете более осознанно делать снимки в сложных условиях как у вас. Например церковь, стоите в тени, раслабляетесь, повернули на М, здание должно быть в ГРИП, выбрали 7.1-... по вкусу, и смотря в ЭВИ или на экран, крутите выдержкой пока не станет хорошо. Проблемы ДД можно решить в лайтруме если вы совсем не выбили какие то участки в 0, а если выбили, то окрываем фотошоп и дорисовываем выбитое. Также можно освоить HDR съемку, и сшивать по 3 кадра. Камера у вас отличная, теперь нужно немного терпения чтобы ее освоить
Все... Вы меня окончательно добили. Ничего не понимаю. Начнем с 0, если позволите. (Ох и побьют нас в теме про стекло! Может быть лучше обсудить это в теме для новичков? Побьют-то за дело же ;-) ) Какой режим на колесе сверху у Вас стоит? (A,S,M,P) Какая область задана для экспозамера? (весь кадр, центальная зона или точка. Я помню про центровзвешенное, но уже ничему не верю). Ответите - пойдем дальше.
Мышка-Татошка, чтобы экспозиция не прыгала так сильно не ставьте точечный экспозамер. На фотографии с велогруппой всё именно так. Лучше поставьте матричный ну или хотя бы центровзвешенный. Ставьте ISO 100. Зачем было 200 в солнечную погоду - мне непонятно. Далее, в случае сильных перепадов яркости в кадре попробуйте включить DRO (в авто режиме или сами подберите нужный уровень, но высоко не задирайте - будет совсем блекло и шумы в тенях станут очень заметны. Если вы снимаете только в RAW, то это в общем-то бесполезно, но если даже снимете RAW+JPG, то тоже включите. Картинка JPG поможет вам понять что можно вытянуть из теней и света из RAW.
Не, ну я не настолько лузер, чтобы путаться в показаниях))) Я как бы пытаюсь не судорожно жать на кнопки, а понимать, что делаю. Снимаю в режиме приоритета диафрагмы (А). Экспозамер - с девушкой был центровзвешенный. (я позже перешла на точечный). А к стеклу для меня, например, это имеет некое отношение, потому что самые большие "сложности" со "светотенями" у меня именно на этом стекле. По поводу выдержки приведу еще два примера (я уже просто хочу понять принцип, как камера вкупе с объективом делает экспозамер - ну есть же какая-то закономерность. Пока для меня все выглядит хаотично): Кадр первый: ФР 70мм, f/8, выдержка 1/80с, экспозамер точечный, ИСО 200 Кадр второй: ФР 40мм, f/8, выдержка 1/400с, экспозамер точечный, ИСО 200 Мне неясно: почему для более освещенного объекта камера ставит мЕньшую выдержку? Ведь объект на второй фотографии явно больше в тени. Тем не менее, выдержку камера поставила 1/400, и объект получился весь темный. (к слову сказать, объекты находятся в метре друг от друга). В моем понимании для темного объекта нужно больше света, и выдержка должна быть длиннее. А здесь получается, что камера человека, находящегося в тени, воспринимает как более светлого, чем того, который на солнце. И вот это то основное, чего я понять никак не могу. И связываю это именно с объетивом и его светосилой. Просветите, плиз, а то мозг уже кипит. Или где что почитать? Я с удовольствием.... Зы: ckopnuo, спасибо! ИСО 200 на самом деле было для того, чтобы понять, все ли фотографии на этом ИСО в зернах.
Поставьте экспозамер мультисегментный. Или делайте замер точно центром видоискателя ( если у Вас точечный). А ливВью Вам для чего? Ведь сразу видно при точечном экспозамере как меняется картинка при смещении точки замера из света в тень и обратно. Сорри за ОФФТОП. На первом кадре экспозамер проводился по правой лямке рюкзака, то есть в тени, на втором между левой рукой и туловищем то есть на свету, а лицо в тени. И совершенно корректно камера поставила на первом снимке 80, а на втором 400. Вот как-то так. Еще раз сорри за ОФФТОП. И объектив с его светосилой тут абсолютно не причем. На мой взгляд тут присутствует неправильное использование точечного экспозамера.
То есть камера делает экспозамер по точке фокусировки? эммм.. там, куда я фокус навожу, а не там, где она сама находится? И почему именно по лямке рюкзака, если я фокусировалась на лице? Действительно, уже оффтоп, порошу потом модераторов перенести нашу беседу в другую тему. Мультисигментный я не пробовала, а вот между центровзвешенным и точечным разницы нет в этом отношении.
Вы специально выбираете такие места на границе света и тени? Чтобы задний план был - вырви глаз? Ну снимаете в тени и снимайте. Зачем выводить на ЗП такие яркости при этом? Попробуйте снять просто в лёгкой тени или когда солнце закрыто облаком( рассеяный свет) Без залитого солнцем ЗП
ИМХО, Вам более внимательно следует прочитать в Руководстве раздел со стр.145, применительно к Вашим фотографиям с велосипедистом. Обратите внимание на расположение области экспозамера: Точечный - В этом режиме фотоаппарат измеряет освещенность только в окружности точечного экспозамера в центральной области. То есть проведите диагонали на этих снимках - в точке пересечения и будет находится область точечного экспозамера. В первом случае она приходится на "правой лямке рюкзака", во втором -"между левой рукой и туловищем то есть на свету". Наглядно выбор точки экспозамера, с примером, прописан в инструкции на более раннюю модель Sony A-300 ( стр.92). - - - Добавлено - - - Сори, не вставил ссылку на инструкцию (стр 92.) http://pdf.crse.com/manuals/3287969641.pdf
ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Хочу именно понять, как это все работает, и вы оооооочень мне в этом помогаете!!!!! Потихоньку укладывается!
Просто мне показалось, что примерно на лямке рюкзака центр кадра. Поставьте мультисегментный, точечный для обычной съемки плохо подходит.
Учтите еще, что камера считает, что область, на которую вы ей указали для экспозамера, это некое усредненно-серое поле. Которое отражает свет на датчик соответственно. Если на деле там черная футболка (лямка, кепка), то камера все-равно будет считать ее серой и подумает что света попало мало, т.к. темно. И, задрав экспозицию, пересветит все серые участки, не попавшие в область экспозамера. С точностью до наоборот, произойдет при прицеливании на светлые белые участки. Как в случае второго снимка. Камера затемнит все, что не белое. Для подстройки компенсации используется экспокоррекция. Как-то так, на пальцах. При чем, еще раз для антиоффтопика подтвержу, что объектив тут ну ни разу ни при чем, если он исправен. Но я не думаю, что у свежего объектива может залипать диафрагма.
Камера делает экспозамер по центральной точке и область усреднения растет от точечного к мультисегментному по площади кадра. Если вы центральной точкой сфокусировались на лицо и перекадрировали объект ваш экспозамер съедет, если в камере нет функции блокировки экспозамера по полунажатии спуска. В таком случае при фокусировке-экспозамера по лицу нужно нажимать кнопку блокировки экспозиции, потом кадрировать. В ваших примерах мультисегментный не поможет ДД камеры не вытянет, лишь чуть улучшит ситуацию. Пользуйте блокировку экспозиции при точечном или центровзвешенным по лицу. А по шумам у вас все впорядке, особенность камеры.
Я почти всегда пользуюсь мульти-сегментным, в макро иногда точечным. После фото смотрю результат по гистограмме и ввожу экспо-коррекцию. В режиме просмотра с гистограммой показываются зоны пересвета или недо-экспонированные. Я не спец, может я не прав, но мне пока так удобнее
Подскажите пожалуйста разницу между фокусировкой на бесконечность (я так понимаю, что это на объективе нужно установить в ручном режиме совместив кольцо фокусировки со значком бесконечности) и гиперфокальным расстоянием.
нашел таки понятное объяснение разницы именно в сравнении, http://fotoapparat-expert.ru/giperfokalnoe-rasstoyanie-obektiva-v-praktike-fotografii.html
Всем доброго времени суток! Не судите, пожалуйста, строго чайника, не из простого тугодумия пишу сюда в тему. Думала создать новую, но сначала решила попробовать тут. Очень надеюсь, что найдутся люди, которые смогут помочь советом чайнику. (кстати, инструкцию к фотоаппарату читала, к обьективу тоже, статьи по теме читала, с подругой советовалась (ее мнение: руки кривые! Это проблема грипа!), темы на форуме просмотрела, предыдущие посты про фокусировку читала (не совсем мой случай). Вообщем имею: сони альфа 450 + сигма 50-200 ф 4- 5.6 дс. И на данный момент имеются большущие проблемы с автофокусировкой! (Кстати, на родном обьективе сони 18-55 таких проблем не возникает.) Суть в том, что фокусируясь на обьекте невозможно снять ряд. То есть первая фотография четкая, вторая частично, дальнейшее можно забыть. Речь вообщем- то о спортивной сьемке в моем случае. (Чуть ниже попробую выложить пример).
