Уважаемые форумчане, предлагаю в этой теме задавать вопросы по установке корректных настроек камер Сони Альфа, а также внешних вспышек Сони, для различных съёмочных ситуаций - напр., съёмка движущегося объекта с проводкой и хаотично перемещающегося, съёмка в контровом свете, ночная съёмка портретов и пейзажей и т.д и т.п., а также общих настроек меню фотокамеры. Предлагаю спрашивать, что непонятно, максимально конкретизируя свои вопросы, дабы не получать ответы типа "читайте внимательно руководство", т.е. спрашивать только то, что не нашли (или не поняли) самостоятельно в мануале к камере или вспышке. У меня есть несколько вопросов, вот, например такой (имеется Sony A65): 1) Не понял до конца значение пункта меню "Электрон. перед. штор" - у меня стоит "вкл.". Как правильно понимать значение этой настройки и должна она быть включена или её отключить? 2) Что такое "выделение контуров", "цвет выделения контуров" в меню - у меня всё это отключено? 3) Что всё же посоветуете - установить цветовое пространство sRGB или Adobe RGB (в статьях встречал рекомендации установить Adobe RGB), если обрабатывать всё равно в sRGB в Ps? Продолжение следует
1. Пусть так и останется вкл.-экономит ресурс затвора 2.Актуально при ручной фокусировке-наиболее контрастные зоны(которые обычно совпадают с зоной наивысшей резкости) выделяет цветом(былый красный желтый) 3.Для большинства случаев,особенно если не разбираетесь,выставите sRGB
1. Рекомендуют выключать если проблема со старыми объективами, а именно механически не успевает закрыться диафрагма.
1. если старые объективы есть то лучше выключить 2. уже ответили 3. если рав то только srgb , потому как джпеги будут отличатся от того что видите в редакторе значительно. как правило в худшую по цвету сторону. все мониторы, браузеры, пользовательские интерфейсы заточены под sRGB. в общем все время только sRGB.
Всем спасибо за ответы. Ещё немного вопросов знатокам 1) Насколько эффективна функция очистки матрицы (из меню камеры) и как часто ей следует пользоваться? Если не ошибаюсь, в какой-то модели Никона она срабатывает при каждом включении камеры? 2) Насчёт БФ и ФФ и необходимости юстировки. Может ли объектив давать более-менее частые промахи автофокуса (БФ, скажем) в "боевых" условиях, если при проверке дома по шкале или тексту под углом в 45 градусов промахов нет, бьёт точно. Не связано ли это скорее с такими факторами, как, например: перемещение объекта во время экспонирования, наведение фокуса на малоконтрастные, либо отражающие области и т.п.? 3) Если снимаешь движущегося человека (да хоть и неподвижно стоящего), съёмка не постановочная, когда нет времени на тщательную фокусировку и компоновку кадра, не крупным планом, в полный рост, то куда следует наводить точку автофокуса, чтобы объект весь оказался в РИП - просто на корпус человека или всё же стараться наводить если не по глазам, то хотя бы по лицу объекта? Надеюсь, вопрос понятен. Повторюсь: репортажка, съёмка спонтанная, объект не крупным планом, необходима быстрая фокусировка. С крупным планом понятно - фокусироваться по глазам, причём по глазу, ближнему к камере, если в три четверти Спасибо, продолжение следует.
На мой взгляд очень слабо эффективна. В принципе и у Сони матрица слегка трясётся при каждом выключении. Из меню же вызывается более длинный период тряски. Заметил, что многие частицы, которые легко сдуваются грушей, никак не смещаются пылетрясом. Другие смещаются с места на место и лишь единицы пропадают. Думаю, пылетряс реально может помочь, разве что, с очень большими пылинками. А это интересный вопрос! А так, я бы наводил так, чтобы объект попал в плоскость фокусировки. То есть ось объектива должна быть перпендикулярна объекту. Если снимаете с уровня головы, то и целиться, по идее, надо в голову.
Тогда такой вопрос. Если, допустим, снимаешь некий объект, находящийся не на одном уровне с камерой (в горизонтальной плоскости), например, памятник на высоком постаменте, находясь у его подножия, т.е. ось объектива расположена под углом к вертикальной плоскости, то, по идее, плоскость фокусировки тоже располагается под углом к вертикали, параллельно плоскости матрицы? Таким образом, при открытой диафрагме и, соответственно, малой глубине резкости, в РИП окажется совсем незначительная часть снимаемого объекта? Выход в увеличении ГРИП?
1. Использовать спец. объектив титл-шифт 2. Делаем три кадра (выше пояса, ниже пояса, постамент) и клеим панораму 3. Закрываем диафрагму
Здравствуйте, объясните мне пожалуйста принцип работы функции "оптимизатор DRO" и в каких условиях с какими значениями уровней применять его? С HDR более-менее разобрался, DRO так и не понял. Мануал не помогает:unknown:
Использовать когда нужно вытянуть тени, но не из RAW на компьютере сразу. На контрастных сюжетых против света, на низкой чуствительности, уровень по вкусу. В камере даже брекетинг по DRO есть для нерешительных
Я себе поставил такой режим. Удобно, поднес камеру к глазу, а АФ сразу отрабатывает. Особенно классно, когда движуху снимаешь. Просто целишься в объект и жмешь затвор, я фокусируюсь по центральной точке. Попробуйте на летящей птице. Что-то вроде следящего АФ.
Включает автофокусировку при срабатывании датчиков приближения чего бы то ни было к видоискателю (по умолчанию лица). Те же датчики используются для автоматического переключения между видоискателем и LCD. Уменьшает время на фокусировку, жрет батарею.
Да. Камеру надо держать видоискателем "от себя" и она автоматом отключается. Если камера на шее, то не удобно, если, как я, в руке внизу, то за момент перед тем , как поднести к глазу я делаю преднажим на спуск. Пока рука поднимается, камера принимает рабочее состояние.
Да. Либо сделать несколько снимков, смещая точку фокусировки на каждом из них. Затем сшить в фотошопе.
