Хорошая статья. Перевод мой через транслит, поэтому прощу не судить строго, где ошибся. В журнале все показано на примере одной фотографии, я опустил очень немного что касалось конкретного изображения, оставив только главное. РАВ Рецепты Перевод статьи Дебби Гроссман из январского номера Popular Photograpy. Порядок работы в Адобе РАВ Конверторе. ПЕРВЫЙ ЭТАП: Нейтрализовать Все Параметры По умолчанию Адобе принимает многие решения, которые лучше бы вы сделали сами. Перед тем как начать конвертацию, нейтрализуйте их и сохраните, с тем чтобы каждый раз начинать с чистого холста. 1. Снимите галочку Auto со всех параметров. 2. Перейдите на закладку Detail и сдвиньте все ползунки на 0 Добавлять резкость лучше всего делать в самом фотошопе, а убирать шум нужно только тогда, когда вы уверены, что он есть. 3. Перейдите на закладку Curve, и на выпадающем меню выберите Linear. Добавлять контраст нужно только после того как выставлена экспозиция. 4. Теперь сохраните эти параметры. Кликните на треугольничке Settings, и выберите Save New Camera Raw Defaults ВТОРОЙ ЭТАП: УСТАНОВКА ЭКСПОЗИЦИИ Самое первое, что нужно сделать работая над свежим РАВ файлом - это установить черную и белую точку. Белая точка устанавливается ползунком Exposure , а черная точка устанавливается ползунком Shadows 1. Белая точка: Удерживая кнопку ALT кликните по ползунку Exposure и Вы увидите пересвеченые области. Двигаите ползунок влево до тех пор пока все не станет черным. В этом случае все детали в ярких областях будут сохранены. 2. Черная точка.Удерживая кнопку ALT тащите ползунок Shadows пока все поле не станет белым. ТРЕТИЙ ЭТАП: ЦВЕТ И КОНТРАСТ После всех предыдущих исправлений картинка будет выглядеть немного неяркой, поэтому мы добавим контраст и сбалансируем цвет. 1. Полутона. добавляются плзунком Brightness 2. Контраст. перейдите на закладку Curve. Если вы уже знаете как работать с кривыми, то и здесь они работают так же как и в фотошопе. Если нет, выберите предустановленный Strong или Medium Contrast. 3. Баланс белого. Когда с экспозицией и контрастом покончено, подкрутите цветовую температуру. Двигая другой ползунок Tint влево добавляете зеленый оттенок, а вправо красноватый. Играйтесь с ползунками Temperature и Tint пока не не надоест. 4. Насыщенность (Saturation) Если вам нравятся более яркие и насыщенные цвета, осторожно двигайте ползунок Saturation вправо. ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: НЕБОЛьШИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ Если у вас есть шум тенях, увеличте шумную область и подвиньте ползунок Color Noise Reduction вправо. Шумы в светах убираются ползуноком Luminace Smoothing всё.
Ужасная статья. Даже не статья, а так - из оперы "Не умею обрабатывать фотографии, но вам расскажу, как это нужно делать".
http://forum.minolta-club.ru/showthread.php?p=29773#post29773 Вы, уважаемый, сами писали, что МОЖНО изучaть workflow, почитать действовать по своему усмотрению. Данная статья просто один из примеров многочисленных workflows. Что ж ужaсного в том чтобы посмотреть как другие делают и потом конвертить самому как композитор?
: Что ж ужaсного в том чтобы посмотреть как другие делают и потом конвертить самому как композитор? В этом ничего ужасного нет, наоборот, учиться надо именно так. Но учиться нужно не на чужих ошибках. Данный workflow - это чистая вода для новичков, которая ничего не объясняет и еще изобилует неточностями. Причем, рассказывая это на уровне "любой заяц поймет", автор оперирует терминами и понятиями, как, например, "Полутона. добавляются плзунком Brightness". Вы можете объяснить на пальцах смысл этой фразы?
А что-же ошибочного в этой статье? только и всего что она не для высоких профессионалов? Да, статья для новичков. Извините, что побеспокоил профессионалов. однако, и нам новичкам надо с чего-то начинать.
Полкило - это половина килограмма Полимер - это половина меры Полковник - это половина ковника Логические рассуждения приводят к тому, что Полутон - это половина тона. Если честно, не знаю в чем разница. Если вы объясните, тогда буду знать. Но наверное тут действует правило - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Ну и что же такое полутона? И как Вы будете использовать фразу: "Полутона. добавляются плзунком Brightness"? Я не могу объяснить необходимость использования линейной регулировки - Brightness, в фотошопе. : Извините, что побеспокоил профессионалов. Не побеспокоили и я не профессионал. Но статья плохая, о чем я и сообщил.
Я тоже не могу объяснить! А попробывать двигать его туды и сюды можно. И результат на лице. Нравится - оставляем, не нравится - двигаем обратно. Это плохой метод? Кстати, я уточнил, в оригинале статьи полутона это - MIDTONES а еще есть HALFTONES , но это другой термин. Вы о чем спрашиваете: HALFTONES или MIDTONES? Статья может быть ужасной, только если она дает абсолютно неверную информацию. А так - хочешь работай по этому методу, не хочешь - по другому. Может кому нибудь и пригодится, хотя бы для первых шагов в конвертации.
По статье: - ничего не сказано о разрядности (8 vs 16 bit). - ничего не сказано о цветовых пространствах. - USM не ЛУЧШЕ, а НУЖНО делать только в шопе, это должно быть последнией операцией, перед выводом на печать или сохранением для Web. - точки черного и белого выставляются не так. Не должно пропадать значимых деталей в светах и тенях. Если детали не значимы, ими НУЖНО пожертвовать (например блики, глубокие тени, в которых нет нужной информации). - линейные преобразования использовать не рекомендуется (как Brightness, например). - про кривые ничего не сказано кроме того, что ими можно пользоваться. - ББ лучше всего начать регулировать с предустановленых значений, близких к условиям съемки, а также для этого используется WBI (пипетка). - saturation и яркость, несколько разные понятия. Насыщенность таким образом тоже лучше не регулировать. - шум лучше давить используя специализированные шумодавы (NeatImage, Noice Ninja). - не понял я почему у нас в тенях только цветовой шум, а в светах только яркостный. - отсутствует описание функций "Shadows", устранения CA, WBI. Этого достаточно?
: Нравится - оставляем, не нравится - двигаем обратно. Это плохой метод? Плохой. Яркость - линейное преобразование, которое убивает детали в светах, убивает контраст.
Joss wrote: Если детали не значимы, ими НУЖНО пожертвовать (например блики, глубокие тени, в которых нет нужной информации).
Времени нет, к сожалению. И отказался я от ACR, перешел на Bibble. Почитайте Uwe Steinmuller, Jurgen Gulbins, The Art of RAW Conversion. И еще не забудьте про Дэна Маргулиса. Чтиво очень приятное, но за один и даже за два раза - сложно понять всю суть. Так что очень рекомендую его предпоследнюю и последнюю книжки.
Да, потому что диапазон у нас не резиновый. Допустим у вас есть выбор - 10 значений яркости. И все! Будете ли Вы их тратить на блики и очень глубокие тени? Но это так, на примитивном уровне....
Offtop: Как я вас понимаю! Библом я если честно не интересовался, АСР меня устраивает вполне. А Маргулиса я читал, а The Art of RAW.... не нашел, хотя искал.
Тут достаточно непросто установить какие-то строгие рамки, каждый определяет сам чем жертвовать и в какой мере. Поэтому, нужно знать, и как сохранить все детали (см.статью); так-же как и добавить свет и тень за счет потери незначнтельных элементов
Нет. Насколько я знаю, повышение резкости, которое выполняет Adobe RAW выполняется лучше, чем повышение резкости уже обработанного изображения. По причине того, что на RAW-этапе известно больше данных для более корректной интерполяции.
Откуда Вы это знаете? Вопрос без подвоха, просто интересно. Я считаю что это в корне неверно. В ACR нет каких-либо адаптивных алгоритмов восстановления информации касающейся резкости изображения. В нем используется обычный USM, который повышает микроконтраст, т.е. происходит намерянное искажение изображения. О недостатках USM Вы наверное прекрасно знаете. И эти искажения потом могут легко вылезти при дальнейшей обработке. Кроме того, USM должен применяться перед выводом на печать именно с теми параметрами, которые Вы считаете оптимальными для данного формата. Я бы не стал закладываться на то, что буду печатать изображение форматом A3 например, может быть захочу его сделать когда-нибудь A4, а обратного пути уже не будет, придется все конвертировать заново. Я тоже когда то считал что ресамплинг в ACR будет лучше, чем последующий ресамплинг (апсамплинг) в фотошопе. Я провел множество тестов, оказалось, что разницы нет.
