Ммм... ну может, их было 50-60 Но я что заметил - два кадра - минус 1%. Подошел через 3 минуты, еще два кадра - уже минус 2% )) Поменял аккумы, отогрел замерзший (кстати, вот тут ручка неудобна наверное ), продолжил съемку. Ну, я пейзажи снимаю, мне не страшно А вот насчет того, как его отключить на период открытого затвора - это вопрос очень хороший!!! Хмм.. я думал, что в конвертере такого эффекта не достичь
Да не надо его выключать) Закажите на ebay за 2 000 рублей 4 аккумулятора (копии оригинала) и не парьтесь Ссылку на проверенного продавца могу дать.
А что делает этот шумодав по длительной экспозиции? После экспонирования основного кадра делается "темный кадр" с такой же "выдержкой" и закрытой шторкой. После чего от первого кадра отнимается второй. И так каждый кадр. Вы можете тоже самое сделать и при обработке имея всего один "дарк", снятый при тех же условиях, что и основные кадры. Разработчики а99 просто чуток автоматизировали этот процесс. Но, имхо, не очень удачно.
Летом, мне одного акка хватало на всю ночь Были некоторые снимки с выдержками 2000+ сек т.ч. 30х6сек - легко p.s. а шумодав, лучше оставлять, хотя 6 сек - не те выдержки, когда битые пиксели полезут
Да не, разговор про экранчик фотоаппарата - - - Добавлено - - - Экранчик отключается, если его перевернуть лицом к камере, проверил!
Этот процесс точно также автоматизирован и на других камерах - будь то Кэнон, Никон, или что-нибудь еще. По другому его не автоматизируешь, ибо шумы, как минимум, зависят от температуры и в идеале дарк должен делаться в абсолютно тех же условиях, что и основной кадр.
А можно поподробнее пожалуйста, к своему стыду пока не понял как пользоваться таким методом шп. Как это реализовать? Снять кадр, запомнить параметры, в режиме М поставить такие же и снять кадр с закрытой крышкой объектива?
Все верно по КиН. Но, это не значит, что нельзя сделать лучше. Даже мой невеликий опыт астрофото еще на а65 показывает, что "дарки", сделанные первым кадром и последним кадром сессии отличаются друг от друга мало. А "дарки" после "разогрева" практически идентичны. В связи с этим, у меня возникают мысли, что можно было бы добавить чуть больше возможностей по управлению шумоподавлением длительных экспозиций. Например, разрешить в ручную в специальном режиме делаешь такой "дарк", который и будет использоваться для коррекции. Примерно как ББ по карте. Почему такая простая возможность отсутсвует? Была бы полезна для человека понимающего. Вы верно заметили, что на "дарк" влияет температура и выдержка. Но, в чем проблема? Разогреем матрицу двумя дарками с нужной экспозицией и будем снимать серию. По всей видимости, такой возмоности мне действительно будет не хватать летом. Delizid Чтоб понять суть, отключите в меню этот тип ШП и сделайте кадр с закрытой крышкой объектива при выдержке в 30сек. После чего, посмотрите получившийся черный кадр при максимальном увеличении. Можно даже непосредственно на тушке.
Немного дороже, но и поближе http://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatori_dlya_foto_video-c188/acmepower/akkumulyator_acmepower_np_fm500_dlya_dslr_a200_300_350_700-50789.html#place_breadcrumbs
Поделитесь опытом.Нет ли для А99 что то вроде этого http://www.hypershop.com/HyperDrive/iUSBportCAMERA/IUSB-CAM.html Вообщем то задача стоит передачи файлов с камеры на комп при съёмке. Remote Camera Control очень коряво работает на Мас.Вот и расматриваю варианты передачи по WI-FI.Eye-Fi - Х2,можно рассмотреть как альтернативу? iUSBportCAMERA конечно бы лучше.
Отлично! Это уже реальная экономия аккумулятора Домой приду, тоже проверю. Останется вопрос аккуратности при повороте дисплея - чтоб камера была абсолютно неподвижна (чтоб потом можно было кадры склеивать). Ну, в целом получается удобная экономия времени - снимаешь пару кадров тестовых. потом отключаешь шумодав, снимаешь черный кадр, потом рабочие кадры, под конец сессии еще один черный. После чего в ФШ производишь "вычитание" Если не секрет, какие операции выполняли? P.S.: что уже нашел в инете: вычитаемый черный кадр "должен быть median усреднением как минимум 10-15 dark". "Все просто, в фотошопе открываешь два файла, снимок неба "Nebo.tif" и снимок темнового кадра "DarkFrame.tif"(они должны быть одинаковые по размеру). Дальше делаешь активным снимок неба. В меню выбираешь пункт "Image", в нем пункт "Apply Image", открывается маленькое окошко, в нем надо в поле "Source"(самое верхнее поле) выбрать темновой кадр "DarkFrame.tif", а в поле "Blending" выбрать режим "Subtract", нажать "Ok" и все, темновой кадр вычелся!"
Ну я представляю результат с ШП и без ШП Пробывал уже. Немного перефразирую свой вопрос. Как сделать дарк кадр на схожих условиях? С закрытой крышкой? Интересует не режим ШП в камере, а именно как самому сделать дарк кадр и потом его вычесть из шумного кадра. Сам процесс интересует, как это работает я понимаю. - - - Добавлено - - - http://www.ebay.com/itm/Two-2x-NP-FM...item3f2e373f2f Это конечно же будут подделки, но очень качественные. У меня они есть, заряжаются нормально, разряжаются равномерно. Короче как оригинал
Ну, скорее всего, именно так. Для надежности можэно еще чехол на объектив одеть )))) Причем, судя по рекомендациям в инете, таких кадров надо штук 10 В общем, нужно провести эксперимент на балконе или в темной ванной
Ну, не знаю. ИМХО - не нужны тут какие-то дополнительные функции для дарков, кому надо - вполне могут шумоподавление выключить и делать их самостоятельно, если уж сильно полного контроля хочется. А что касается астрофотографии, то там все равно делаются длинные серии: десятки дарков, десятки флэтов, десятки оффсетов, десятки или даже сотни - световых кадров... Допустим, световой кадр у вас снят на ISO3200, 10 секунд выдержки. Для получения дарка просто закрываете объектив крышкой и делаете кадр с такими же параметрами и выключенным ШП длинной экспозиции. Дарк готов! На камерах с ОВИ при этом нужно было еще видоискатель закрывать, чтобы избежать засветки от него, на камерах с ЭВИ это не требуется. Думаю, уместно приложить пример кадров до и после калибровки: Это 100% кроп центральной части кадра с А65: слева - исходный кадр при ISO3200, 30 секундах экспозиции; справа - калиброванное изображение (результат сложения в специальной программе 18 световых кадров, 10 дарков и 10 оффсетов + уровни в PS)
Спасибо, а принципиально значение ISO на дарке повторять? Тоесть, логично было бы снять грубо говоря кадр на тех же 3200, а дарк на той же дырке, той же выдержке, но iso 100. Или я чего-то не понимаю?
Да, значение ISO принципиально (а еще выдержки и температуры матрицы). Суть этого шумоподавления вот в чем: световой кадр на ISO3200 (например) содержит полезную информацию и шумы, которая дает матрица на этих самых ISO3200. Дарк - не содержит полезной информации, но содержит те же самые шумы. Далее, вычитанием дарка из светового кадра, эти шумы убираются. Соответственно, чтобы вычитать шумы, полученные на ISO3200, и дарк должен быть сделан на ISO3200
А ну да, точно. Получается если световой кадр на 3200 с шумами а дарк на 100 без шумов, то при вычитании трудно будет определить где шум, а где полезная инф. Смысл понятен, а как сформулировать не знаю))
