TRAVEL Фотопутешествие в Шотландию

Вступление

Для меня эта поездка в Шотландию была уже пятой. Предшествующие четыре визита были короткими, по два три дня и после каждого из них я давал себе обещание, что в следующий раз поеду минимум на неделю. Сильно уж понравилась мне эта маленькая страна. Но, все время не получалось, то времени нет, то поездки в другие, не менее интересные, направления. И вот, наконец-то сложилось!
По независящим от меня причинам сорвалась поездка в Йемен и ноябрьские праздники оказались свободными. На дворе было начало сентября и я бросился названивать своему другу Алексу, мы с ним ранее уже катались по Колумбии и Танзании. У него так же как у меня обломилась поездка в Йемен и он оказался совершенно свободен в начале ноября. Звал еще пару человек, но все отказались, зимой ведь обычно в тепло тянет, а тут север, да еще с непредсказуемой погодой.
Учитывая праздники, мы взяли на своих работах по 4 дня отпуска (с 6 по 9 ноября) и получилось, что чистого времени с 3-го по 10 ноября, почти 8 дней! За такой период в Шотландии можно сделать очень и очень много, хотя конечно далеко не все
В середине сентября мы купили билеты авиакомпании KLM по маршруту Москва-Амстердам-Эдинбург и обратно. Получалось, что в Эдинбурге мы в половине 11 утра 3 ноября, а обратно вылетаем в 16.45 10-го, с возвращением в Москву в 3 утра 11 ноября.
Билеты куплены, теперь дело было за планом поездки. Учитывая правостороннее движении в Британии и тот факт, что я не вожу машину, мысли о самостоятельно поездки почти сразу отбросили. На мое скромное предложение Алекс ответил - ага, ты будешь вискарь глушить неделю, а я рулить, нет уж Хотя меня лично эта перспектива совсем не смущала, но пришлось отказаться от нее Тогда я вспомнил о Найджеле. Это местный товарищ, который организует индивидуальные туры по Британии и Ирландии, выступая в качестве гида-водителя. Ранее я уже пользовался его услугами, во время прошлогодней зимней поездке по Шотландии. Услуги не дешевы, но с другой стороны меня в прошлый раз абсолютно все устроило. Нашей основной целью была фотография, а это, как показывает практика, требует существенно больших затрат нежели просто турпоездка.
Написали письмо Найджелу, с указание даты прилета и улета и основных мест, которые мы хотим посетить - Национальный парк Троссакс, Лох Ломонд и остров Скай. После двух недель переписки, мы согласовали окончательный маршрут, через кредитки оплатили тур и стали ждать 3-го ноября, надеясь, что нам повезет с погодой.
Единственной загвоздкой были слова Найджела, который максимально интеллигентно и со свойственным англичанам тактом, сообщил, что его страховка не включается в себя распитие алкогольных напитков в машине во время поездки. Дело в том, что когда я в прошлом декабре ездил с ним, в первый день, на радостях, выпил по дороге литр «Хайленд Парк». Моя комплекция позволяет подобные дозы и вел я себя вполне пристойно, но Найджел был просто в шоке. Я уже забыл про это, за год столько этих «литров» утекло, а вот Найджел запомнил и теперь выдвигал это в качестве условия сотрудничества. Пришлось написать ему, что за прошедший год я существенно изменил свой образ жизни и прекратил употребление крепких напитков, что отчасти было правдой. Алекс же вообще человек не пьющий и употребляет только сухое вино за ужином, что было почти правдой
Теперь кратко опишу намеченный маршрут.
Утром 3-го ноября Найджел забирает нас в аэропорту Эдинбурга, садимся на машину и двигаемся в сторону Хайленда, по дороге останавливаемся в замках Стирлинг и Дун. Две ночи проводим в городе Аберфойл, откуда совершаем вылазки по парку Троссакс, с посещение различных озер.
5-го выезжаем из Аберфойла в сторону Лох Ломонд, объезжаем озеро и далее через Раннох Мур и Гленко двигаемся на западное побережье, до городка Малай.
6-го утром на пароме переправляемся на остров Скай, объезжаем его кругом и ночуем в столице острова Портри.
7-го продолжаем обследовать Скай и западное побережье, на ночь останавливаемся в городе Лох Эльш.
8-го не спеша отправляемся в обратный путь до Эдинбурга, через центральный Хайленд, с посещение города Питлокори и графства Пертшир. Вечером прибываем в Эдинбург и прощаемся с Найджелом.
9-го самостоятельно исследуем столицу Шотландии и попутно празднуем мой 37-й день рождения
10-го продолжаем прогулки по городу и после обеда выдвигаемся в аэропорт.

Забегая вперед скажу, что по факту план претерпел некоторые изменения по причине плохой погоды, но об этом уже походу рассказа.

Фототехника.
Я брал с собой две камеры Сони А850 и А77. Из объективов в этот раз решил ограничится зумами, поэтому в рюкзаке у меня лежали три стекла - 16-35, 24-70 и 70-400. В дополнение к ним взял еще соневский светосильный полтинник, для съемки еды. Кроме этого положил в чемодан штатив, ноутбук для слива фоток и несколько фильтров.
Алекс до последнего не мог решить что брать в итоге забил рюкзак всяческой мануальной оптикой лохматых лет, прибавив к ней кеноновские 16-35, 135 и 200. Положил два Марка, второй и третий, прибавив к ней для экспериментов Лейку М8 с тремя объективами. Солидный набор конечно, но первые два дня он постоянно ворчал, что не может подобрать нужное стекло Зумы рулят!

На этом вступление заканчиваю и перехожу непосредственно к рассказу. Для интересующихся вот ссылки на отчеты по мои предыдущим поездкам в Шотландию.

Три Шотландских осенних дня

Три зимних Шотландских дня

Три весенних Шотландских дня

 

3 ноября 2012 - Доллар, Стирлинг, Дун и Аберфойл.

Перелет прошел нормально, все строго по расписанию. Во время пересадки в Амстердаме пропустили по паре кружечек ирландского красного пива и в приподнятом настроении приземлились в аэропорту Эдинбурга. В предыдущие визиты, я всегда очень оперативно проходил все формальности, это не Лондон, народу существенно меньше и в подавляющем большинстве это британцы или граждане Евросоюза. Вот и в этот раз я отстоял очередь, состоящую из одного человека, ответил на вопрос о цели визита и получил паспорт с въездным штампом. Алекс вроде тоже шел оперативно, но в какой-то момент я потерял его из виду, а оглянувшись, обнаружил, что его уже «приняли» два каких-то парня с бейджиками. Подумал, что это рекламные агенты, ну типа как у нас в Домодедово, ходят и пристают к пассажиром. Оказалось полиция в штатском, узнав, что мы друзья меня тоже «приняли». Мурыжили нас минут пять, взяли отпечатки пальцев, проверили визы и подробно расспросили Алекса на какую технику он собрался снимать красоты Шотландии. Он назвал свои кеноны, на что полицейский сурово ответил, что у него лично Никон Д700 и раньше он работал фотокорреспондентом в газете. Алекс не растерялся и сообщил о наличии у него в багаже Лейки М8, они обрадовались, сказали это очень дорого и отпустили нас После получения багажа двинулись к зеленому коридору, где я, уже ученный опытом, сделал вид, что не знаком с этим парнем в красной куртке с большим оранжевым чемоданом Оказалось не зря, прошел без проблем, а вот Алекса опять задержали. Правда, быстро отпустили. Не радостно Шотландия принимала новых своих поклонников Нас встречал улыбающийся Найджел. Не теряя времени, мы погрузились в машину и начали наше путешествие.

Прежде чем продолжить, сделаю небольшое лингвистическое отступление для тех, кто не читал мои предыдущие отчеты по Шотландии.
Родным языком для большой части Шотландии и особенно для Хайленда является гэльский. Он так же родной и для Ирландии. Несмотря на то, что официальным языком является английский, в Шотландии традиционно сильно влияние гэльского. Выражается это особых местных названиях, а именно:
Лох (Loch) – озеро;
Бен (Ben) – гора;
Глен (Glen) – долина;
Мур (Moor) – пустышь, болото.
Есть еще некоторые специфические слова, но они реже употребляются, поэтому не буду на них останавливаться. Еще, в ходе общения с Найджелом, мы отметили одну особенность произношения. Связку «ch» в Шотландии произносят не как принято – «чэ», а как «кэ». Например, слово «Loch» шотландцы произносят как «Лок».
В ходе дальнейшего повествования буду употреблять названия так, как их произносят в Шотландии, без дополнительных разъяснений. А теперь возвращаемся к нашему путешествию.

Когда загрузились в машину, Найджел сообщил, что внес небольшие изменения в программу. Перед Стирлингом он предложил заехать осмотреть замок Кэмпбеллов, находящийся около города Доллар. По его словам со стен замка открывается прекрасный вид на Глен Доллар и вообще там здорово. Учитывая название города, мы не могли не согласится. В итоге маршрут нашего первого дня выглядел следующим образом.
http://goo.gl/maps/wsnry

Ехать до Доллара было минут 40, в течении которых мы любовались местными красотами. Осень была в самом разгаре, деревья желтые и бардовые, свет мягкий, трава зеленая, самое то, что нужно для фото. В какой-то момент наши фотографические сердца не выдержали, мы попросили Найджела остановиться у первого попавшегося поля с пасущимися овцами. Распаковали свое оборудования и минут 10 бесцельно снимали окрестности. Конечно, все потом в корзину, но это ж только первый почин. Я даже сохранил для истории одну из первых карточек. Конечно, художественной ценности в ней нет, но именно она положила начало все нашим «нетленкам» и «бомбам», снятым в последующие дни


Доллар, это небольшой городок с населением в 2800 человек, расположенный в графстве Клакманнаншир (Clackmannanshire), относящемся к Лоуленду - низменной части Шотландии. Название города не имеет ничего общего с одноименной валютой и произошло от Пиктстких слов «Дол» - «поле» и «Ар» - «пашня». Город расположен в небольшой живописной долине – Доллар Глен. На холмах, нависая над городом, находится старинный замок, в средние века являвшийся Лоулендской резиденцией главы клана Кэмпбеллов, герцога Аргайла.

Замок построен в начале 15-го века и изначально назывался Castle Glume. Его первыми хозяевами был Клан Стюартов, но после брака 1-го герцога Аргайла Колина с Мэрджори Стюарт, замок перешел в собственности Кэмпбеллов и был переименован.

В те времена Кэмпбеллы были самым могущественным кланом Шотландии, конечно после Стюартов. Их сильно не любили другие кланы, причем не безосновательно. Благодаря близости к королевской семьей, Кэмпбеллы захватывали земли не с мечом в руках, как это было положено горцам, а путем различных юридических махинаций, интриг и предательств. Известен случай, когда для того, чтоб получить земли своих конкурентов, они выкрали 4-х летную девочку и держали у себя в замке, чтоб по достижении необходимого возраста выдавать замуж за одного из своих. Особую ненависть к ним испытывал и продолжает испытывать клан МакДональдов. Вся Шотландия до сих помнит, как в середине 15 века солдаты Кэмпбелов вырезали целое поселение МакДональдов в Глен Ко, включая женщин и детей. Но, ничто не вечно и Кэмпбеллы тоже. Их благополучие закончилось в середине 17-го века после того, как во время гражданской войны Трех Короловеств, Арчибальд Кэмпбелл, 8-й герцог Аргайла, поддержал движение ковенанторов и выступил против короля Карла I. Это была роковая ошибка. Ситуацией моментально воспользовались сохранившие верность королю МакДональды, 200 лет ждавшие шанса отомстить за резню в Глен Ко. В 1645 г. они совершили набег на главный город клана Инверери, в западном Хайленде, убив более 800 Кэмпбеллов, включая женщин, детей и стариков. Арчибальд чудом избежал смерти, сбежав на лодке от преследователей. После этого он собрал трех тысячную армию своих сторонник и направился в погоню за МакДональдами, но те оказались хитрее и в битве при Инверлохи наголову разбили Кэмпбеллов, убив около 1200 человек и взяв в плен еще около 1000 (впоследствии все были казнены). При этом потери самих МакДональдов составили всего 20 человек.
Арчибальд бежал в Лоуленд, но и там ему не удалось спокойно зализать свои раны. В том же 1645 г., другие «обиженные» кланы - Огилвии и МакЛины, осадили замок Кэмпбеллов в Доллар Глен и после недолгих боев взяли его. В ходе этой осады замок был частично разрушен.
После всех неудач Арчибальд Кэмпбелл, желая спасти свой клан, принял решение отказаться от поддержки ковенанторов и перешел на сторону короля Карла II, поддержав его в борьбе против Оливера Кромвеля. Это оказалось очередной ошибкой. Разбив роялистов, Кромвель в 1653 г. захватил замок Кэмпбеллов. После этого Арчибальд моментально перешел на сторону Кромвеля, но и это оказалось ошшибкой! В следующем, 1654 г., расклад сил опять поменялся и шотландцы, желая отомстить Кэмпбеллам за поддержку Кромвеля, захватили замок и сожгли его.
После смерти Кромвеля и реставрации Стюартов в 1660 г., Карл II обвинил Арчибальда Кэмпбелла в государственной измени и в 1661 г. он был казнен в Эдинбурге. Его отрубленная голова была насажена на пику Эдинбургского замка, а все имущество конфисковано в пользу короны. Вот такой финал этой истории. Череда ошибок и случайностей и из самого могущественного человека Шотландии, Арчибальд Кэмпбелл превратился в изгоя, закончив свою жизнь на плахе.
Что касается замка в Доллар Глен, то как и клан Кэмбеллов, он не смог оправится после гражданской войны Трех Королевств. Впоследствии часть замка была восстановлена, но его никогда больше не использовали в качестве резиденции главы клана. В 1948 г. замок был передан на попечение Правительства. Сегодня он представляет собой живописные руины, бережно охраняемые фондом «Historic Scotland». Вход платный, 12 фунтов за взрослый билет. Виды с него открываются и вправду замечательны. С моей точки зрения место обязательное для посещения. Тем более, что оно мало известно и туристов почти нет.
Это тартан Кэмпбеллов, если увидите кого-то в такой юбке, то это скорее всего один из членов клана.


Теперь смотрим фото и представляем, сколько вина тут было выпито в годы могущества Кэмпбеллов и сколько их же крови пролито впоследствии.

Вход в Доллар Глен


Замок, внутри и снаружи.










Алекс снимает долину со стены замка.


Виды на окрестности с главной башни замка.






Тропинка к замку.


Улицы города Доллар.


- - - Добавлено - - -

Дальше наш путь лежал в более известное место - замок Стирлинг. Дорога шла вдоль цепи холмов Ochil Hills, протянувшихся от Перта до Стирлинга. Холмы достаточно высокие, от 350 до 720 метров, округлые, без ярко выраженных вершин. Параллельно холмам протекает река Форт и совместно они создают естественную границу, отделяющую Хайленд от Лоуленда. Благодаря этому, на протяжении все средневековой истории, замок Стирлинг считался важнейшим стратегически сооружением, защищавшем вход в Северные области Шотландии. Его называли ключом от Хайленда.
В это время года световой день очень короткий, после 16.30 уже темнеет, а 17.00 наступает ночь. Закат начинается сразу после обеда, поэтому когда мы в половине второго дня ехали вдоль холмов, солнце уже начинало заходить, что дало невероятно насыщенные краски. Не желая пропускать этого момента, мы остановились в первом, более менее подходящем месте и начали снимать эту красоту.






В завершении панорама, чтоб понять масштаб!


- - - Добавлено - - -

Думаю не ошибусь, если скажу, что все, ну или почти все, смотрели фильм «Храброе сердце», с Мелом Гибсоном в главной роли. Фильм рассказывает о народном герое Шотландии Уильяме Уоллесе и его борьбе англичанами. Много там конечно выдумок, но фильм отличный и Уоллес правда является национальным героем Шотландии и символом ее борьбы за независимость. Рассказываю я это все к тому, что следующим пунктом в нашей программе был Стирлингский мост.
11 сентября 1297 г. здесь произошла одна из самых известных битв в истории Шотландии.
Английский король Эдуард I «Длинногий», в начале 90-х годов 13 века, воспользовался тем, что умер последний прямой наследник Шотландского трона и попытался захватить страну. В 1296 г. он наголову разбил шотландскую армию в битве при Спотсмуре и Шотландия оказалась под английской оккупацией. Правда уже весной 1297 г. на севере стали вспыхивать восстания, моментально вылившиеся в широкомасштабную освободительную войну. Во главе движения стоял Уильям Уоллес. К началу осени 1297 г. англичане полностью утратили контроль над севером страны. Для подавления мятежа Эдуард направил 10-ти тысячную карательную экспедицию, под командованием графа Сюррея. Армия Уоллеса в основном состояла из народного ополчения и у него практически не было конницы, всего он располагал 2300 человек. Имея более чем четырех кратное преимущества в живой силе англичане был крайне самонадеянны, за что и поплатились. В то время мост был деревянным и узким, шириной в одного всадника. Самоуверенные рыцари, не дожидаясь команды об атаки, начали переправляться через мост. Их встретили горцы, вооруженные длинными копьями, в итоге атака захлебнулась и конница начала хаотично отступать по узкому мосту. Тем временем граф Сюррей, желая помочь, отдал приказ о начале атаки и основные силы англичан двинулись к мосту. Образовалась давка, мост не выдержал и рухнул. В этот момент вперед пошли шотландцы. В итоге, почти весь 10-ти тысячный корпус англичан был убит. Река Форт еще несколько дней была красной от их крови. Во время этой бойни был убит английский наместник Хью Крессингем, с которого, по преданию, Уоллес содрал кожу и сделал из нее перевязь для своего огромного двуручного меча. После завершения битвы шотландская армия беспрепятственно взяла в замок Стирлинг, а Уоллес был провозглашен Хранителем Шотландии. В течении последующих нескольких месяцев вся страна была освобождена от англичан. Правда продолжалось это совсем не долго, но об этом расскажу как нибудь в другой раз.
Портрет Уоллеса. Обратите внимание, какие добрые глаза, а ведь он с людей кожу снимал.


Вот так выглядит мост и место той легендарной битвы в наши дни. Если не знать всей этой истории, то смотреть нечего, подобных мостов сотни по всей Шотландии.


Река Форт по нашим меркам больше похожа на ручей, на фига англичане полезли на этот мост не понятно. Зато учитывая размеры реки и количество убитых, легко верится в то, что несколько дней вода в ней была красного цвета.
Рядом с мостом расположен холм, с которого Уоллес командовал своей армией. Сейчас там стоит башня, построенная в его честь. Для Шотландцев Монумент Уоллеса является символом свободы и независимости.


После моста заехали в сам замок. Я там был в ходе прошлогодней зимней поездки и описывал тогда, что к чему, поэтому сейчас повторяться не буду. Долго задерживаться не стали, народу туча, все равно ничего не снять. Выпили по чашке кофе и поехали дальше. Хотелось заснять замок снаружи в закатном свете. Но прежде чем покинуть его, я запечатлел статую другого героя национального героя Шотландии - короля Роберта Брюса, он кстати тоже фигурирует у Гибсона в Храбром сердце. Жизнь этого товарища настолько увлекательна драматична, что можно снять целый сериал. Описывать ее не буду, так как это потребует не одного десятка страниц, а мы все таки в фототуре находимся
Объехали замок и остановились на дороге у южной стены. Момент был просто уникальным, свет закатного солнца словно поджигал камни замка, что на фоне темно синего неба выглядело просто потрясающе. Попытаюсь передать это с помощью вот такой панорамы.


- - - Добавлено - - -

После Стирлинга мы направились к замку Дун (Doune Castle). Этот небольшой замок был построен в конце 14 века и принадлежал клану Стюартов. В 1745 г. Дун был захвачен якобитами, которые устроили в нем тюрьму. К концу 18 века замок пришел в упадок, у него обвалилась крыша. Пару раз его пытались реставрировать, но особых успехов не добились. В 1984 собственник замка граф Морей отдал его на попечение государства и теперь он поддерживает в приемлемом состоянии. Замок Дун снимали в фильме «Монти Пайтон и Священный Грааль», а так же в сериале «Игра престолов» (сцены из замка Винтерфелл). Больше Дун ничем не примечателен.
Когда мы добрались до него, дело уже было к закату, погода испортилась и начал капать мелкий дождь. Снять ничего не удалось. Вот общий вид замка со стороны главных ворот.


Вроде бы не большой, но когда мы с Алексом забрались внутрь, то оказались в паутине каких-то коридоров, узких винтовых лестниц и небольших комнат. С большим трудом нашли как подняться на крышу главной башни. Не смотря на всякое отсутствие света Алекс не сдался и все же попытался что-то сделать с этим Дуном Естественно все потом сложил в корзину, зато благодаря его упертости у меня получился кадр на память


До конечной точки нашего сегодняшнего маршрута, города Аберфойл, добрались уже в темноте. Поселились в небольшом уютном Гестхаузе. Вот так выглядел мой номер. Просто, но все необходимое есть.


Не успел я положить вещи, как дверях нарисовал Алекс. Лицо его просто светилось от счастья. Он радостно тыкал пальцем в дверь моей комнаты и назвал меня русским лохом. Посмотрев на дверь я обнаружил вот что.


Каково? Первый день в Шотландии и уже в лоховской номер заселили Услыхав наши восторженные крики к номеру подтянулась хозяйка отеля и Найджел, естественно они не понимали причин такого веселья. Ведь для них это просто название одного из многочисленных окрестных озер. Когда мы объяснили, что по русски это означает «тупой русский», пожилая хозяйка расстроилась и сказал, что очень сожалеет, что обидела нас, предложила даже заменить номер. Пришлось ее успокаивать, говорить, что все в порядке. Так я и остался, к радости Алекса, на две ночи жить под этой неоднозначной табличкой
Бросив вещи пошли ужинать в местный паб. Меню традиционное, пиво, хаггис, стейки и лосось. Я начал ужин с хаггиса, национального блюда представляющего собой бараньи потроха с чечевицей и перцем, запеченные в бараньем желудке. Звучит страшно, но на вкус очень даже ничего.


Шотландское пиво, оно же Эль.


На второе кусок жареной ветчины с яйцом и картошкой. Чистое здоровье


Пока ужинали посмотрели прогноз погоды на завтра, который не сулил нам ничего хорошего - облачно с дождем. Но тут ничего не поделать, это Шотландия, тут сложно поймать хорошую погоду в это время года. Когда вышли на улицу быстро прочувствовали прогноз на себе. Шел мелкий дождь, было холодно и промозгло. Вернувшись в отель сразу завалились спать, договоришь встать завтра в 6 утра и выехать в 7 на осмотр окрестных озер.
Так закончился первый день нашего путешествия.

 

4 ноября 2012 - Национальный парк «Лох Ломонд и Троссакс»


Вчера за ужином мы обговорили маршрут завтрашнего дня включающий в себя посещение различных озер в парке Троссакс и поездку в город Калландер, рядом с которым, по словам Найджела, находится небольшой, но живописный водопад. Пока прокладывали маршрут, я заприметил на карте мое озеро «Loch Rusky» и потребовал включить его в план как обязательную точку. Отказать мне никто не смог

Зимой у нас с Британий разница во времени -4 часа, спасибо Медведеву. Учитывая это, я по привычки проснулся в половине восьмого утра, т.е. в половине четвертого утра местного. Выезжать мы собирались в 7, так что у меня было три с половиной часа свободного времени. На улице ночь, холодно, что делать? Конечно разбирать вчерашние фотки и выкладывать их в фейсбук Так и просидел три часа за ноутом. Потом в машине рассказал об это в Алексу, на что он сказал, что проснулся примерно в то же время и так же как маялся до 7 утра, правда ноута у него не было. Так и мучились все 8 дней, зато уж точно не пропускали рассветы

В 7 утра встретились все у машины, рассвет должен был начаться в в 7.30, так что у нас было пол часа, чтоб доехать до первой точки нашего сегодняшнего маршрута - озера Лох Катрин. Погода была мерзопакостная. Небо наглухо затянуто тучами, промозгло и периодически начинается мелкий моросящий дождь. Но делать нечего, решили ехать. Не сидеть же нам в отеле. Как сказал наш друг Петр, в ответ на мои причитания о шотландской погоде, - чем хуже погода, тем более драматичные получаются фотки. Так что в путь и пусть наши фотки будут настолько драматичными, чтоб их страшно было показывать детям и не замужним женщинам
Через полчаса прибываем к началу Лох Катрин. Тут небольшая гавань с парой кораблей. Один из них - «Сэр Валтер Скотт», неизменно фигурирует во всех документальных фильмах о Шотландии, каждый ведущий телепередачи считает необходимым сплавать на нем по Лох Катрин. Правда около 8 утра все это выглядит не так презентабельно как в кино.


Бросили камеры в машине и пошли осматривать окрестности. Вдоль озера идет дорога, но проехать по ней могут только владельцы специальных пропусков, остальные путешествуют пешком или на великах, которые можно тут же взять на прокат. Пока гуляли небо начало немного проясняться и Алекс заявил, что ему плевать на погоду, отсутствие света и дождь, он приехал снимать и будет снимать несмотря ни на что. Мощное заявление, даже Найджел встрепенулся Пошли к машине, взяли штативы, камеры и пошли фотать эту серость и угрюмость. Слава богу у меня хватило ума взять с собой целлофановый пакет. Через 5 минут начался дождь и я хоть от части смог защитить свое оборудование.
Так мы и бродили по дороге вдоль озера, периодически расставляя штативы. Мне честно говоря даже страшно, насколько реально красивы эти места при нормальном свете, ибо даже сейчас, они смотрелись волшебно. Конечно, почти все потом отправилось в корзину, но не это ж главное! Главное, что ты ходишь в тишине и одиночестве (Алекс с Найджелом не считаются) и наслаждаешься природой.
Посмотрите несколько кадров, «выживших» по итогам обработки.




А это безумный Алекс со своим верным штативом


- - - Добавлено - - -

Ходили в итоге часа полтора, был бы свет так вообще на полдня остались Вернулись в машину, Найджел позвонил в отель и попросил, чтоб нам приготовили завтрак через 40 минут.
На обратной дороге сделали небольшую остановку у Loch Achray. Тут была совершенно идиллическая тема. Шотландская корова лизала своего маленького теленка. Если вы не знаете, что такое шотландская корова, то слушайте дальше. Это особая порода, встречающаяся только в в шотландском хайленде и отличающаяся наличием большой и густой шерсти. Коровки низкорослые и коротконогие, выглядят как плюшевые игрушки, правда выращиваются на мясо. Как будто их взяли из сказки


А тем временем на берегу озера стоит вот такой отель.

 

Вернулись в отель на завтрак, там все как обычно - сосиски, глазунья, пудинг кровяной. После завтрака двинулись на озера в западную часть парка. Первый в очереди был Loch Ard. Красивое место, даже несмотря на погоду. На этом озере находится могила знаменитого Роб Роя МакГрегора, которого с легкой руки Валтера Скотта называют шотландским Робином Гудом. К сожалению посмотреть ее мы не смогли, т.к. она расположена на другом берегу озера.




После этого остановились на маленьком Лохе, без названия. Находится между Лох Ард и Лох Чон. Алекс купил новые модные ботинки желтого цвета, которые типа не промокают. Пользуясь этим преимуществом он полез на берег этого безимянного Лоха, я попытался было пойти за ним, но буквально через пару шагов промочил ноги и вынужден был отступить. Пришлось ограничится съемкой Алекса, снимающего Лох




Следующий в списке Лох Чон. Это озеро заслуживает особого внимания. Совершенно случайно, мы обнаружили на нем такое красивое место, что в первый момент даже остолбенели. Не знаю, удалось ли мне передать это в фотографиях, но поверьте, это одно из самых красивых мест в Шотландии, которые я видел. И это в такую-то погоду, представляете как тут красиво при хорошем закате!








После Лох Чона дорога выводит нас на Лох Эклет. Само по себе озеро ничем не примечательно, но в сочетании с извилистой дорогой и желто-коричным цветом вереска, которым покрыты окрестные поля и холмы, вид получается интересный.




Проезжаем дальше, поворачиваем на право и буквально через пару километров упираемся в Лох Катрин, то самое озеро с которого мы начали день, только уже с другого его конца. Тут небольшая гавань и деревушка, место называется Stronachlachar. На берегу находится небольшое кафе, в котором мы взяли кофе и с полчаса наслаждались видами озера.




Времени было около двух часов дня, а мы уже можно сказать выполнили основную часть своей сегодняшней программы. Время было, и Найджел предложил доехать до Лох Ломонда, северная оконечность которого находилась все в 10 милях к западу от Лох Катрин. Мы естественно согласились и через 20 минут были на берегу самого большого озера Шотландии. Здесь находится фешенебельный отель Inversnaid, пустующий в это время года. У причала пара прогулочных корабликов и небольшой водопадик. Вокруг ни души, как будто все вымерли.




Все надежды на улучшение погоды умерли. Небо было плотно затянуто тучами и периодически шел дождь, обидно блин. С таким вот не радостным настроение двинулись к последней точке сегодняшнего маршрута, водопаду близь города Калландер. По дороге сделали пару остановок на Лох Экрей.


В итоге когда добрались до Колландера было уже около 4-х часов вечера, начинало темнеть. Водопад не особо понравился, хотя вполне возможно виной этому было полное отсутствие света.


Зато по дороге сфотографировали Каледонский лес. Это реликтовый лес, образовавшийся около 10 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Вначале он покрывал всю территорию Британии, но по мере изменения климата сохранился только на севере Шотландии. Такое название ему дали римляне, называвшие Шотландию Каледонией. В результате деятельности человека, большая часть лесов была вырублена, сегодня остался лишь 1 процент от первоначальной его территории. Для Британии это уникальная экосистема, в которой обитают животные не встречающиеся больше нигде на острове. Осенью Каледонский лес выглядит так, словно, это декорации для какой-то сказки.




В этот день, по рекомендации Найджела, мы решили отужинать в навороченном ресторане, находящемся берегу Lake of Menteith. Это единственное в Шотландии озеро которые называется не Лох, а Лейк. Почему так произошло доподлинно не известно, вроде бы виной этому были голландские картографы, которые неправильного прочитали гэльское название этого места.
Ресторан по внешнему виду действительно казался крутым, но до его открытия оставался еще почти час. Я заказал себе в баре виски и пошел на улицу наблюдать как Алекс борясь с погодой и отсутствием света пытается снять закат, точнее намек на него К моему удивлению у него что-то даже получилось, но после 100 грамм вискаря я обленился и решил в этот раз не покушаться на его шедевр

Время до открытия ресторан коротали в баре у камина, тепло и уютно. Заказали еще виски и болтали с Найджелом, который расспрашивал нас о жизни в России, а мы с радостью ругали нашу родину и ее правительство Он конечно был в шоке, когда узнал о нашей коррупции, ГАИшниках и прочих замечательных «товарищах».


В баре была небольшая комнатка, в которой можно было попробовать дорогое и редкое виски. Как вам например 25 грамм Маккалана 1959 г. за 183 фунта?


Так и завершили этот вечер в теплой дружеской обстановке. Кстати еда в ресторане оказалась пафосной, но не вкусной. Вчерашний хаггис из дешевого паба в Аберфойле был на порядок вкуснее, чем здесь.

- - - Добавлено - - -

5 ноября 2012 - Лох Ломонд, Раннох Мур, Глен Ко, Лох Линни и Малай


Это день наверное был самым лучшим во всем нашем путешествии. С самого утра светило солнце и окрестные пейзажи, окрашенные теплыми осенними красками, были просто восхитительными.
По план у нас сегодня был большой марш бросок на север, до города Малай, что на западном побережье Шотландии. Вот ссылка на гугловскую карту, кому интересно можете посмотреть как мы двигались http://goo.gl/maps/bzNLj

В это время года восход солнца в Шотландии начинается в половине восьмого утра. Поэтому как и вчера, мы планировали выехать из отеля в 7, чтобы добраться к первой точки съемки как раз к восходу. Но Найджел паразит спутал нам все карты, в начале он долго собирал вещи, потом чистил стекла у машины, потом расплачивался за отель, в итоге выехать мы смогли только в половине восьмого. Когда подъехали к первой точке, городку Балмаха (Balmaha) на восточном берегу Лох Ломонда, солнце уже встало. Жалко, но фотки все равно получились отличными. Найджел подвез нас к небольшому пирсу на окраине города, откуда открывался панорамный вид на озеро и острова. В то утро мы были единственными посетителями этого места, поэтому смогли полностью отдаться съемкам, не думаю ни о чем больше.










Через какое-то время заметили, что с пирса можно перебраться на берег и по узкой тропинке дойти до небольшой бухты, что мы и сделали.






После часа съемок мы погрузились в машину и поехали дальше по дороге вокруг Лох Ломонда. Дорога шла среди бесконечных полей, на которых паслись стада баранов, типичная картина для сельской Шотландии.


Пара слов о Лох Ломонде. Это самое большое и одно из самых живописных озер в Шотландии. Площадь зеркала 71 км2. По объему пресной воды оно занимает второе место после Лох Несс. Лох Ломонд очень популярен у туристов, в сезон по нему плавают многочисленные прогулочные корабли, а отели всех прибрежных деревень и городков забиты приезжими. Но мы к счастью были осенью, в это время народу почти нет.

Следующая наша остановка в деревне Ласс (Luss) на западном берегу озера. Место конечно более людное, чем Балмаха, но не менее красивое. Здесь с берега открывается вид на гору Бен Ломонд (974 метра), верхушка которой в это время года покрыта снегом. В совокупности с озером выглядит это вот так.


А так выглядит в совокупности с Алексом


Вот еще пара фоток с этого места.




Сама по себе деревушка тоже представляет интерес, т.к. состоит он в основном из вот таких пряничных домиков, на трубах которых любят сидеть чайки.






- - - Добавлено - - -

В Лассе позавтракали и двинулись дальше вдоль западного берега Лох Ломонда. Следующая остановка в деревне Тарбет (Tarbet), здесь находится шикарный отель в виде замка с собственным пирсом и большой зеленой лужайкой.




Место красивое, но Ласс мне понравился почему-то больше. Обратите внимание какой интересный лес покрывает горы. Это все хвойные деревья. Часть из них как и положенно стоит зеленой, а другая часть почему-то желтая. Причем видны четкие границы между желтыми и зелеными растениями. Для меня это загадка. Посмотрите как это выглядит вблизи.


Это верхушка Бен Ломонда.


Прогулочные кораблики в бухте Тарбет.


Последняя остановка на Лох Ломонде была в самой северной его точке, на небольшой автомобильной стоянке. Это место подарило мне две прекрасные фотографии, которые я, без лишний скромности, занес в свои личные шедевры.

 

Не смотря на то, что Лох Ломонд самое большое озеро Шотландии, проехали мы его быстро. Если бы не остановки, то по всей длине можно было проехать меньше чем за час.
Миновав озеро мы оказались в самом настоящем Шотландском Хайленде. Следующей нашей целью был район именуем Раннох Мур (Rannoch Moor). Дорога к нему вела через различные долины и горы, они же глены и бены По пути сделали несколько остановок, слишком уж красиво тут осенью, да еще когда есть хороший свет.






Одно место было просто улетным! Это гора называется Бен Дорейн (Beinn Dorain), высота 1076 м.




Конечно же тут были барашки, без них в Шотландии никуда


Проехав Бен Дорайн мы оказались в месте называемом Черные горы, рядом с озером Лох Талла (Loch Tulla).




Дорога идет вдоль озера и затем поднимается на высокий холм, с которого открывается панорамный вид на Лох Талла и «Черные горы». Здесь оборудованна автомобильная стоянка, можно купить кофе и хот доги. Пока брали напитки свет пропал, появились тучи. Решили подождать, пока небо протянет и не ошиблись.




После Черных гор мы наконец-то оказались в Раннох Муре. Как я у же писал в начале, Мур на гэльском означает пустышь, болото. Раннох Мур это болотистая, поросшая вереском территория площадью около 130 км2. Место унылое, безлюдное, но этим и прекрасное. Здесь проходит действие романа Стивенсона «Похищеные» и еще эпизод культового фильма Дэнни Бойла «На игле» (Trainspotting). Раннох Мур находится под наблюдением ученых из-за каких-то уникальных местных почв и еще редкого вида «узкоголовых муравьев», которые встречаются только здесь и нигде больше. Вот такое вот это необычное болото.






Дорога в Раннох Мур.



Сразу за Раннох Муром начинается Глен Ко (Glen Coe). Это долина считается одной из самых красивых в Шотландии, но известная она больше из-за другого. В феврале 1692 г. королевские солдаты, состоящие в основном из Кэмпбеллов, убили около 100 МакДональдов, включая женщин и детей. Эти события известны как «Резня в Гленко» («Massacre of Glenсoe»). Я подробно описывал в чем была суть этого конфликта в своем отчете «Три осенних Шотландских дня», поэтому останавливаться на этом сейчас не буду. Просто посмотрите фотографии. Долина очень узкая и поймать нужный свет крайне трудно, поэтому шедевров не получилось




Алекса Глен Ко вообще не впечатлило, может поэтому он достал свою Лейку


На выезде из долины заскочили в Визитор Центр, я купил там диск с национальной шотландской музыкой и два дня заставлял всех его слушать. Теперь валяется дома, даже ставить в комп его не хочется. Как говорится волынка хороша, но только в небольших количествах
Сразу за Глен Ко дорога упирается в большой морской фьорд Лох Линни (Loch Linnhe). Сходу открывается вот такой вид.


Обычный туристический маршрут в этих местах, это дорога по правой, западной стороне Лох Линни до Форта Уильям и дальше на лево, в сторону Гленфиннан и Малая. С моей подачи мы решили немного изменить маршрут. Мы переправились на пароме на восточную сторону фьорда и поехали по узкой однополосной дороге. Найджел сказал, что он едет по этим местам второй раз в жизни, первый раз он проехал здесь когда была перекрыта основная дорога на на Форт Уильям.
Пока ждали паром, поснимали окрестности.


Так выглядит левый, восточный берег Лох Лини.


Был отлив и к огромному удивлению мы увидели на земле маленького морского котика, он беспомощно лежал среди водорослей и хлопал глазами.


Подошли к нему поближе, но тут из соседнего дома выбежала какая-то тетка и давай орать на нас, типа не трогайте его, не убивайте и дальше в таком же духе. Можно было подумать мы к нему с топорами и ножами подошли. Найджел с трудом ее успокоил и мы смогли рассмотреть это создание поближе.


Паром плыл до другого берега не больше 5 минут, в общем не переправа, а одно названием Вот панорама Лох Линни, снятая с восточного берега.


А это маяк, расположенный рядом.


Пока переправлялись, снимали берег и занимались прочими важными вещами, начался закат. Оказалось, что мы сделали правильный выбор поехав по левому берегу, так как в закатном свете особенно хорошо смотрелся противоположный берег и доминирующий над ним Бен Невис - самая высокая гора Шотландии.
Вот по такой дороге мы ехали, узкая, но через каждые 50-100 метров есть карманы, с помощью которых можно разъехаться.


Пару раз пришлось разъезжаться не с машинами, а вот с такими барашками


Закат стремительно набирал свою силу, цвета была просто улетными, особенно хорош был Бен Невис. Говорят, климат около горы очень суровый и она 355 дней в году затянута облаками. Не знаю повезло нам или нет, но в этот в облаках была только самая вершина. Высота Бен Невиса 1344 метра, это сама высокая точка Британских остров. На вершину можно подняться на подъемнике и если вам повезет, то оттуда можно увидеть чуть ли не половину Хайленда. Надеюсь в один из следующих визитов подняться туда и увидеть все собственными глазами. А пока мы едем по левому берегу Лох Линни, пускаем слюни и тщетно пытаемся найти более менее подходящее место для съемки. Проехали половину дороги и ничего, берег обрывистый, поросший кустарником и лесом, свободных выходов к воде просто нет В какой-то момент начало казаться, что мы все пропустим и закат кончится. Поэтому тупо остановились в первом попавшемся кармане и прямо через кусты и мелколесье полезли к берегу. С трудом добравшись до него я обнаружил каменный обрыв, высотой метров 10. Снимать с него было невозможно, так как повсюду торчали ветки, пришлось с величайшей осторожностью спускаться вниз по скользким камням. Учитывая, что на мне висело две камеры, на одной из которых был одет 70-400, задача не из легких. В итоге с риском для жизни спустился примерно до середины, уперся ногами в камни и начал снимать. Честно говоря было страшновато, особенно когда панорамы делал, там ведь поворачиваться приходится. Но дело того стоило, смотрите что получилось!


Поехали дальше, и прямо напротив Форта Уильяма увидели большой пляж, к которому можно было без труда подойти. Конечно приехали немного поздновато, но все же поснимали закат.


Форт Уильям и Бен Невис


Бен Невис крупным планом.


Последним не покоренным рубежом этого дня был Гленфиннан. В этом месте находится акведук, по которому периодически ходит старинный поезд. В фильме Гарри Потер по этому акведуку ездил Хогвардс экспресс. Я второй раз был в этом месте и второй раз неудачно. Когда подъехали свет ушел окончательно, акведук стоял в полумраке. Останавливаться не стали и поехали дальше, чтобы успеть поймать последние лучи солнца над морем. Более менее подходящее место нашлось уже около Маллая. К этому моменту уже окончательно стемнело и лишь пара лучей, уже практически зашедшего солнца, пробивала тучи надо заливом. Но для нас и этого было достаточно, расставили штативы и вперед.


Потом уже дома посмотрел, что за место. Оказалось озеро, точнее небольшой залив с экзотическим названием Лох Нан Уам (Loch Nan Uamh).

В Маллай (Mallaig) прибыли когда уже окончательно стемнело. Это небольшой портовый город, в котором находится действующий рыбацкий порт и ходит несколько паромов, в том числе до острова Скай. Именно на таком пароме мы должны были завтра утром продолжить наше путешествие. А пока разместились в небольшом уютном отеле и отправились ужинать в местный ресторан. К этому моменту есть уже хотелось нещадно. На ужин было выпито местное пиво.


Съедены бараньи котлеты с овощами и какое-то местно блюда с различными морепродуктами и рыбой. Доесть я его не смог, слишком уж сытное.




Алекс попробовал традиционное британское блюдо - фиш энд чипс и был в восторге от него.


После ужина и выпитого пива меня основательно разморило и я отправился спать. Так и закончился самый солнечный день нашего путешествия. Завтра нас ждал остров Скай!

 

6 ноября 2012 - Остров Скай


Скай, это самый известный из всех шотландских островов и если подробно говорить о нем, то можно написать отдельный отчет или даже книгу. К тому же это центр гэльской культуры. Тут даже есть специальный центр изучения гэльского языка. Теперь несколько сухих фактов.
Скай крупнейший остров из архипелага «внутренние Гибриды», площадь 1656 км2. Название никак не связанно с английским словом небо. Точно не известно с чем оно связанно, но точно не с ним Если придерживаться гэльской версии, то название острова переводится как «крылатый остров» или «зубчатый остров». Но есть еще норвежская и датская версии. Остров вулканического происхождения и имеет массу интересных мест. Леса на нем практически нет, только горы и вересковые пустоши.


Мы вторглись на Скай с помощью парома, которые каждое утро ходит из Маллая в Армадейл, столицу местных МакДональдов. МакДональды долгое время были главным кланом на островах и их вождь звался Королем островов (The Lord of Island). Скай, до 12 века находился под властью норвежских викингов. Потом его разделили кланы МакЛаудов и МакДональдов. Удивительно, но влияние скандинавов на Скае вообще не чувствуется, в отличии от гэльского. Когда попадаешь на остров надо готовится к тому, что все вывески будут на двух языках, гэльском и английском. А бывает даже английским вообще пренебрегают, только гэльский. Вот вам пример - офис роял бэнк оф скотланд. Альба это Шотландия если что


Когда мы приехали, погода была в полной заднице, поэтому поснимать мало что удалось. Алекс правда всю дорогу бегал по бортам парома, но ни одной фотки потом не показал, видать все в корзину отправил
Первая серьезная остановка у нас вышла в местечке Элиен Ирман. Здесь находится небольшой отель, и гавань, которая долгое время служила транспортным центром клана МакДональдов.


Орнсейский маяк





Там еще был небольшой виски магазин


- - - Добавлено - - -

Следующая остановка около моста Слайгакен. Если б не Алекс, то мы бы его вообще проехали, но его фотоманьячный настрой нас тормознул у этого места.
Поставили штативы, одели НД фильтры и вперед. Снимали под мелким противным дождем.


Это место находится на пересечении двух основных дорог острова и примечательно тем, что в 1395 г. здесь произошла битва между МакЛаудами и МакДональдами, которая положила начало многовековой кровавой вражде этих кланов. Суть спора заключалась в том, что МакДональды, являясь главным кланом на островах, считала Скай своей территорией и заявляли, что МакЛауды это их вассалы. МакЛауды же считали, что они вассалы короля Шотландии и обязаны платить налоги только ему и ни кому больше. Спор этот возник в 30-х годах 14 века и поначалу носил мирный характер. Но в 1395 г., по приказу Лорда Островов Дональда МакДональда, войны кланы высадились на западном побережье Ская и начали продвигаться вглубь острова убивая и грабя местных жителей. МакЛауды на растерялись. Пятый вождь клана Уильяма Клейрик (William Cleireach MacLeod) собрал армию и встретили захватчиков у моста Слайгакен. Это была кровавая схватка, в которой победили МакЛауды. МакДональды бежали к своим кораблям, но когда достигли бухты, оказалось, что местные жители отогнали все их суда от берега и они не могут ими воспользоваться для эвакуации. МакДональды были в ловушке. В это времени их настигли МакЛауды и убили всех до единого. Их головы отрубили, привезли в замок Данвеган и украсили ими стены замка. С тех пор два этих кланы стали злейшими врагами и вплоть до начала 17 века они убивали друг друга при первой же возможности.


История Ская пропитана это враждой и дальше я еще буду возвращаться к этой теме. А пока мы едем на вискокурню Талискер (Talisker), где делают одноименный виски известный всем ценителям этого напитка. Талискер это единственная вискокурня на Скае. Она была основана в 1830 г. братьями Хью и Кеннетом МакАскиллами. Сегодня завод принадлежит крупной международной корпорации Диаджио и производить около 3,5 миллионов литров виски в год. Самым распространенным, так сказать классическим является 10-ти летний Талискер. Но специально для ценителей выпускают 20-ти и 25-ти летние напитки. Вкус, характерный для островных сортов виски, с ярко выраженным запахом торфа. Но, в отличии от сортов производимых на острове Айяла, таких как Ардберг или Лаговулен, Талискер более мягкий. Роберт Люис Стивенсон называл его своим любимым сортом виски.
Вот так выглядит вискокурня сегодня.


Пока ее снимали, Найджел нашел на парковке котяру и затискал его. Коту было абсолютно все равно, что с ними делают, он просто расслабился и получал удовольствие


Изначально мы хотели попасть на экскурсию и посмотреть процесс производства виски, но оказалось, что мы опоздали буквально на 15 минут, а следующей экскурсии надо ждать около двух часов. Поэтому пришлось ограничится осмотром магазина и небольшого музея. Но там тоже все оказалось не слава богу. Магазин был закрыт на реконструкцию и виски продавали в ограниченно количестве в помещении музея, который сам по себе интереса не представляет.


Зато можно было бесплатно продегустировать напиток, чем мы с Алексом тут же и занялись Я купил себе толстовку с надписью Талискер, а Алекс пузырь какого-то непонятного вискаря, я такого до этого никогда не видел. Кстати надо у него спросить как он, стоящий оказался или нет. В общем заехали конечно не зря, но жалко, что не попали на сам завод.

Когда вышли на улицу я заметил на столбе объявление о продаже свежих устриц в одной минуте езды в сторону вершины соседнего холма. Ничем не примечательное объявление, но я как фанат не мог его пропустить. Попросил Найджела разузнать и работников Талискера, что там за место. Нам сообщили, что там действительно можно приобрести свежих устриц, которых привозят с устричной фермы, расположенной в заливе. Такого я пропустить не мог и мы поехали по указателям, которые через пару минут вывели нас вот к такому ничем не примечательному ангару.


Зашли внутрь и обнаружили там молодого парня, который с удовольствием накормил меня свежайшими устрицами из утреннего улова. Он прямо при нас взял большой садок, вытряхнул из него устриц в ведро, промыл их из шланга и начал вскрывать специальным ножом.




В начале я съел 6, потом еще 6 и потом еще 6 Вкусно до безумия! Правда у них не было белого вина, парень сказал, что в следующий раз привозите с собой Базовая цена 5 фунтов за 6 штук если есть на месте, если на вынос, то 4 фунта. Дальше цена уменьшая в зависимости от покупаемого количества. По сравнению с Москвой, цены просто смешные.
Это их контакты, если кому понадобится. Для любителей морепродуктов место обязательное к посещению.


Найджел записал себе их адрес и сказал, что включит это место в свою программу для туристов, посещающих Скай.

Следующим местом в нашем списке значился замок Данвеган. На протяжении 800 лет он является резиденцией вождей клана МакЛаудов одновременно является старейшим сохранившимся жилым зданием Шотландии. Там и сегодня проживает действующий вождь клана со своей семьей. Замок открыт для посещения. Пока ехали до него погода еще больше ухудшилась, но мы все равно сделали пару остановок на побережье, чтоб заснять эти суровые осенние пейзажи.






Когда подъехали к Данвегану оказалось, что замок закрыт и никого к нему не пускают, почему не понятно, но по всей видимости из-за того, что ноябрь это не сезон и туристов практически нет. Делать нечего, поехали дальше.
Готовясь к этой поездки я посмотрел серию документальных фильмов BBC об истории кланов Шотландии. В одном из них, посвященном МакЛаудом, меня привлекло место на Скае, называемое Трумпан (Trumpan). Там на скале, нависающей над морем, находятся развалины стариной церкви и небольшое кладбище, с покрытыми мхом надгробьями. Накануне вечером, я пытался объяснить Найджелу про это место, но он сказал, что первый раз про него слышит. В итоге с помощью карты острова и совместных усилий мы нашли этот Трумпан. Оказывается он находится на самом краю полуострова Уотернишь (Waternish), что рядом с Данвеганом. Так что после Данвегана двинулись на Уотернишь, с целью поиска этого самого Трумпана. Найджел сказал, что никогда не был в этом районе острова, хотя посещал его десятки раз. Чтобы попасть туда нужно повернуть на лево с основой трассы идущей на Юиг (Uig). Поворот в месте называемом Фейри Бридж. Тут находится небольшой средневековый мостик через ручей. Сфотали его и двинулись дальше.


Пока едем расскажу об еще одной кровавой странице в истории МакЛаудов и МакДональдов, непосредственно связанной с Трумпаном.
В 1500 г. Алистер Кротах МакЛауд стал 8-м вождем клана МакЛаудов. В 1536 г. он посетил Эдинбург и был поражен великолепием Холирудского дворца, в особенности великолепием зала для пиров. Увидев как он восторженно рассматривает его стены, один из придворных пошутил, сказав
- наверное на острове Скай нет ничего такого?
Алистер ответил - у нас на Скае есть много чего и покрасивее.
Король услышал как он хвастается и сказал, что хочет увидеть все это собственными глазами.
Следующим летом, когда король гостил в замке Данвеган, слуга отвел его на вершину холма и когда зашло он увидел картину, которая поразила его до глубины души. На вершине холма стоял Алистер Кротах, в окружении сотен своих войнов у каждого из которых в руках был зажженный факел. Как гласит легенда, Алистер приветствовал короля словами
- сир, добро пожаловать в мой зал для пиршеств, где потолком служит небо, полом океанская пучина, а стол возвышается на 600 метров над морем.
Король Яков IV был восхищен этим зрелищем и даровал МакЛаудам вересщятник острова Скай, который до этого долгое время принадлежал МакДональдам. Этот подарок короля породил саму кровавую вражду в истории всех кланов Шотландии длившуюся более 100 лет. Нам гэльском этот период называется Линном Крэх - век набегов и вражды. В конечном итоге именно эта война в 17 веке навсегда разрушила клановую систему Шотландии.
МакЛауды, пользуясь королевской грамотой захватили земли, что вызвало недовольство МакДональдов и спровоцировало межклановую вражду во всем Хайленде. После того, как в 1547 г. Алистер Кротах умер, началась череда кровавых нападений с обеих сторон, которые непрерывно продолжалась до конца 16 века. Один из таких инцидентов произошел у Трумпанской церкви в 1578 г. С соседнего острова Uist к побережью Уотерниша прибыла группа войнов клана МакДональдов, они высадились на берег в воскреснем утром. В это время в церкви было полном прихожан, в большинстве своем из клана МакЛаудов. МакДональды забаррикадировали двери церкви подожгли крышу, а тех кто пытался выбраться через окна они тут же убивали. Всего погибло около 100 человек. Сбежать удалось только одной молодой девушке, которая добралась до замка Данвеган и позвала на помощь. Когда войны МакЛаудов прибыли, все уже было кончено. Придя в ярость они бросились в погоню. Настигнув МакДональдов они убил всех до единого. Их тела привезли к церкви, сложили у старого каменного забора и обрушили его сверху. После этого еще многие годы из камней торчали кости МакДональдов. МакЛауды и сегодня хранят память об этом событии, рядом с церковью расположен небольшой мемориал, куда люди приносят цветы. Справедливости ради надо сказать, что МакДональды сделали это не просто так, а с целью отомстить за предшествующую резню на острове Эгг (Eigg), которая была даже более ужасающей, чем события у Трумпанской церкви. В 1577 г. жители Эгга, желая скрыться от высадившихся на острове МакЛаудов, спрятались в пещере. Однако МакЛауды их нашли и подожгли вход в нее. В результате от огня и дыма погибло все население острова, 395 человек, выжила лишь одна старуха которая изначально не стала прятаться от захватчиков. Так что оба клана были «хороши» и симпатизировать тут некому.

В процессе поиска Трумпана мы немного заблудились, свернули не туда и оказались около небольшого старинного отеля с рестораном, расположенного на берегу залива. Место называлось Stein, отель открыт в 1790 г. Время было обеденное и мы решили остановится перекусить. Еда была на 4 с минусом. Заказали на пробу местную селедку, я как всегда взял хаггис, а Алекс набрал каких сендвичей, которые ему совсем не понравились.






На стоянке перед рестораном стоял раритетный миникупер. Изучив номерной знак Найджел сказал, что он из шестидесятых. Однако несмотря на возраст выглядела машинка вполне прилично.


После обеда еще раз сверились с картой и поехали к церкви. Когда наконец нашли ее, небо оказалось полностью затянуто тучами, шел достаточно приличный дождь и дул сильный ветер. Поснимать толком ничего не удалось. Вот несколько кадров на память. Место и правда оказалось интересным и заслуживающим внимания, но только в хорошую погоду.






Поехали дальше, в сторону главного города острова Портри (Portree). Пока ехали погода окончательно испортилась, не то что снимать, даже выходить из машины не хотелось Поэтому дальше двигались без остановок. Алекс даже умудрился поспать на заднем сиденье. Когда наконец добрались до Портри уже стемнело и стихия немного успокоилась. Однако прогноз на завтра не сулил ничего хорошего, поэтому спать мы легли с дурными предчувствиями относительно следующего дня, который по планы мы должны были полностью посвятить Скаю.

- - - Добавлено - - -

7 ноября 2012 - Росс и Лох Несс

Как мы и предполагали, чуда не произошло, с самого утра шел дождь, а небо было плотно затянуто тучами. Я полез в телефон, чтоб посмотреть свежий прогноз погоды, но и там меня не ждало ничего хорошего. Первые проблески солнца в районе Ская обещали появится только через 2-3 дня. И тут я подумал, а что у нас происходит на восточном побережье? Ввел в поиске Инвернесс и о чудо! По прогнозу сегодня там было солнечно и лишь изредка дождь. Пока завтракали провели оперативный совет по итогам которого было решено ехать в сторону Инвернесса с целью посещения самого известного озера Шотландии Лох Несс (Loch Ness). Ехать решено было через север, по местности, называемой Росс (Ross), а обратно по южной дороге вдоль Лох Несса.
У меня не было ни одной фотки Портри, поэтому не смотря на отвратительную погоду решил сделать кадр на память. Это главная бухта города и одновременно действующий рыбацкий порт.


По словам Найджела, до Инвернесса от Портри около 2 часов езды на машине. Большую часть дороги шел дождь, мы конечно пытались что-то сфотографировать, но потом все ушло в корзину. Единственное исключение было как не странно на Скае.
Проезжая Лох Айнорт (Loch Ainort) мы заметили брешь в тучах, через которую пробивалось голубое небо. Немедленно остановились и засняли. Это типичный для Ская пейзаж. Полное отсутствие деревьев, лишь горы и земля поросшая вереском.


Со Ская мы выехали через мост "Скай Бридж", соединяющий его с Британией. Проехав мост мы оказались в графстве Росс. Правда сейчас такой административной единицы нет, но историческое название этой местности до сих пор превалирует над официальным. Графство Росс находится в очень выгодном географическом положение. Его плодородные земли протянулись от западного до восточного побережья Шотландии. Благодаря этому на протяжении всех средних веков Росс считался самым лакомым графством Шотландского Хайленда. Какое-то время Росс сохранял независимость от Шотландской короны и являлся самостоятельным государством. Шотландские короли несколько раз завоевывали Росс и делали графов Росса своими вассалами. Но стоило только Шотландии допустить слабину, в Россе вспыхивали восстания и провозглашалась независимость от короны. В 14-15 века Росс входил в империю МакДональдов и считался самым ценным активом клана. Короли из династии Стюартов предприняли несколько попыток отобрать его у МакДональдов и к концу 15-го века добились этого.


В отличии от других районов Шотландии, Росс редко посещают туристы. Когда мы проехали по нему, то поняли почему. Однообразные пейзажи, небольшие населенные пункты и неинтересные озера. В нескольких местах вдоль дороги видели активные лесозаготовки. Может конечно виной всему погода, но 2/3 графства мы проскочили без остановок.
Чем ближе мы были к восточному побережью, тем лучше становилась погода. Дождь начинал сходить на нет и появилось солнце, британский прогноз погоды нас не обманул! Сочетание солнца и мелкого дождя в районе Лох Гарв (Loch Garve) подарило нам необыкновенное зрелище - двойную радугу. Честно скажу, я такого никогда еще не видел! В этот день радуги преследовали нас повсюду.

 

В один из прошлых своих визитов я уже посещал Лох Несс и тогда мне понравился небольшой круиз по озеру на кораблике. Рассказал об этом Найджелу и попросил узнать, можно ли нам сегодня совершить аналогичное плавание. Он сделал несколько звонков и сообщил, что ближайший корабль отходит в два часа дня. Запас времени у нас был приличный и Найджел предложил заехать в главный город Росса Дингуол (Dingwall). По его словам там есть холм, с которого открывается вид на залив и пересекающий его большой мост. От таких предложений мы никогда не отказывались
Наверху холма расположено городское кладбище. Вид на город и залив действительно открывается, но снимать невозможно, везде торчат ветки и кусты.




Поехали в сторону в Инвернесса.


Инвернесс считается столицей Шотландского Хайленда. Город находится на берегу Северного моря, в месте впадения в него реки Несс. Основан в начале 11-го века королем Малкольмом III, население 58 тысяч человек. Не смотря на свой возраст, город мало чем примечателен, поэтому мы не стали в нем останавливается и сразу направились в сторону Лох Несса. Дорога идет вдоль северного берега озера и над ней очередная радуга.


- - - Добавлено - - -

Немного расскажу о Лох Несс и окружающих его легендах.
Лох Несс это самое глубокое пресноводное озеро Шотландии. Средняя его глубина составляет 120 метров, а наибольшая 227 метров. Это второе, после Лох Ломонд, озеро по площади водной глади которая составляет 65,4 км2. Длинна озера 37 км.
Лох Несс расположено в узком тектоническом разломе, называемом Грейт Глен, разделяющем Хайленд и Грампианские горы, находящиеся в югу от озера. Кроме Лох Несс, в Грей Глен находятся два озера по меньше, это Лох Лохи и Лох Ойх. Совместно они образуют судоходный канал, по которому можно проплыть от западного до восточного побережья Шотландии.


Говоря о Лох Несс конечно нельзя обойти стороной легенду о чудовище, якобы обитающем в его водах. Меня честно говоря это тема уже несколько достала. Стоит только сказать, что ты был на Лох Несс, так все без исключения начинают спрашивать как там поживает чудовище. Не покусало ли оно меня, как выглядит, что ест. Как будто ты не по Шотландии путешествуешь, а приехал в «Парк Юрского периода».
Мне лично эта тема не особо интересна, я люблю реальные вещи и истории, поэтому дам лишь краткую информацию по этому вопросу.
Считается, что первые упоминания о чудовище были сделаны римлянами. Первое письменно свидетельство датировано 6-м веком нашей, о чудовище говорится в жизнеописании святого Колумбы. Это реально существовавший человек принесший христианство в Хайленд и крестивший короля пиктов Бруде I. Летопись гласит, что когда Колумба посещал столицу Бруде I Инвернесс, он стал свидетелем нападения на местных жителей чудовища, похожего на гигантскую жабу с длинной шеей. Колумба победил его с помощью молитвы.
Получив по башке святого монстр пропал на многие сотни лет. Но к 1880 году он наконец-то набрался смелости и напал на парусник, мирно плывший по озеру. После это случая его уже видели чуть ли не постоянно. Поняв, что Колумба уже давно канул и боятся больше нечего, тварь, упиваясь собственной безнаказанностью, начала систематически мозолить глаза невинным обывателям. Практически каждый год появлялось одно или два новых свидетельства. Пик этой вакханалии пришелся на 30-е 40-е годы двадцатого века. Главным доказательством тогда считался так называемый «фотоснимок хирурга». Я думаю все его видели.


Снимок был сделан в 1934 г. лондонским врачом Кеннетом Уилсоном. Однако в 1994 г. был установлено, что этот снимок фальшивка, изготовленная Уилсоном и тремя его товарищами. Двое из этих товарище сознались в фальсификации.
В последующие годы были проведены многочисленные исследования озера с применением самых современных средств. Некоторые из этих исследований давали странные результаты, косвенно указывающие на наличие в озере живого существа длинной около 15 метров, другие исследования их опровергали. На сегодняшний день окончательная точка в вопросе существования монстра так и не поставлена. Ознакомившись со всеми доводами я для себя лично сделал вывод, что это миф, ничего такого там нет и не может быть. Вот убедившие меня аргументы:
1. Исследования показали, что общая биомасса озера, несмотря на его огромные размеры, составляет всего 20 тонн, что достаточно для поддержания жизни одного существа весом не более 2 тонн. Вес 15-ти метрового существа составляет не менее 25 тонн, а учитывая, что его «видят» как минимум с конца 19-века, таких существ должна быть целая колония. В противном случае они бы давно уже все вымерли. Прокормить такую колонию озеро физически не может. Сторонник против этого выдвигают довод о том, что на дне озера есть сеть пещер, по которым можно выбраться в море и там пожрать свежей рыбы. Но исследование дна показало, что никаких пещер углублений там нет.

2. Лох Несс это не какое-то заброшенное и безлюдное место. Оно является центром Каледонского канала и тут достаточно оживленное судоходство. К тому же здесь полном туристов, ведь это самое известное озеро в Шотландии. Все они катаются по озеру на многочисленных круизных корабликах. Соответственно, если бы чудовище реально существовало, то его бы давно уже кто-то сфотографировал!

Таким образом, Лох Несское чудовище это просто удачный маркетинговый ход, сделавший эти места самыми посещаемыми в Шотландском Хайленде.

Если отвлечься от монстров, то Лох Несс по красоте сильно уступает другим озерам Шотландии. Беда в том, что оно лишено островов (есть только один в западной части), а берега хоть и симпатичные, но однообразные. Поэтому если вы не являетесь поклонником легенд и мифов, то лучше езжайте на Лох Ломонд и Лох Катрин.

Соблазнившись радугой, мы сделали остановку в одном месте и спустились с дорогу на берег по достаточно крутой лестнице. Вот такой вид нам открылся. Примерно так же выглядит все 37 километровое побережье.


Прогулочный корабль ходить от отеля Clansman, до замка Уркхарт (Urquhart). Дорога в один конец занимает 30 минут.


А это кораблик на котором мы плавали.


Пока ждали отплытия устроили небольшую фотосессию
Это Алекс


А это я


На кораблике мы сразу оккупировали корму на верхней палубе, откуда было удобнее всего снимать. Дело оказалось это не простое, так как на открытой воде дул очень сильный ветер. Но потом я приловчился и даже снял несколько панорам. Смотрите небольшой фоторепортаж о нашем плавании.









Берега настолько однообразны, что Алекс решил сделать автопортрет


Подплываем к конечной точке нашего круиза, замку Уркхарт (Urquhart).




Когда подплыли к пристани погода испортилась, небо затянули тучи и начался мелкий моросящий дождь.
Я был в этом месте ровно год назад и тогда заснял руины замка со всех возможных ракурсов. Поэтому не стал мочить камеры и сразу двинулся в визитор центр чтоб пообедать. Останавливаться отдельно на рассказе о замке не буду, так подробно все описывал в своем отчете «Три Шотландских осенних дня».
Визитор центр находится над замком, около дороги. Из его окон открывается прекрасный вид на озере и лежащие у его берега руины замка.
Алекс попытался поснимать под дождем, но быстро прекратил это занятие и присоединился ко мне. Но стоило нам съесть по паре ложек тыквенного супа, как неожиданно показалось солнце и вместе с ним двойная радуга. Это невероятная удача снять замок с висящей над ним радугой, таких снимков этого места я еще нигде не видел. Мы бросили все и побежали! Хорошо, что к этой поездки я освоил панорамную съемку, иначе б эту красоту передать было невозможно.


Общая панорама места


Солнце то появлялось, то пропадало, поэтому мы периодически возвращались к еде, но только брались за нее, как назло появлялся свет, мы все бросали и опять бежали на улицу. Доесть смогли лишь когда, начало смеркаться. Еще пара снимков, сделанных в ходе этой движухи.




После замка погрузились в машину и поехали в обратный путь до городка Kyle of Loch Alshe, расположенного у моста Скай Бридж со стороны Британии. Стремительно темнело, поэтому мы ехали практически без остановок. Последней сегодняшней целью был замок Элиан Донан (Eilean Donan), который мы хотели заснять в лучах заходящего солнца. Подробно об этом замке я писал в своем отчете «Три зимних Шотландских дня», поэтому лишь скажу, что это место является едва ли не самым фотографируемом в Шотландии. Замок частный, принадлежит клану Макрей (Macrae). То, что мы видим сегодня это реконструкция оригинального замка, сделанная в начале 20-го века.
Когда мы подъехали, было уже совсем темно, но к счастью замок был освещен, что дало нам возможность сделать достаточно неплохие снимки.




На ночлег мы остановились в лучшем и старейшем отеле этого города называвшимся «Loch Alshe Hotel». В это время года отель был практически полностью пуст. Всем управлялась одна девушка, которая одновременно работала официантом, барменом и на рецепшене. Она посоветовала нам дойти до ж/д станции, где находился рыбный ресторан. Но оказалось, что он закрыт до весны. Больше мест чтоб поесть в городе просто не было. Точнее был индийский ресторан, но мы не решились в него заходить Вернулись в отель и решили отужинать в местном ресторане, который оказался вполне сносным. На улице было очень холодно и промозгло, дул сильный ветер и шел дождь. Это опять не сулило нам ничего хорошего на завтра.
Следующий день был последним в нашем путешествии с Найджелом, поэтому мы очень тепло посидели за ужином. Выпили за Найджела, за Шотландию, за Россию и будущие путешествия!

 

8 ноября 2012 - Скай и дорога до Эдинбурга

В этот день мне с самого утра нездоровилось. Знобило, подташнивало и я все время мерз. Похоже простуда. Закинулся привезенным с собой из России колдрексом и пошел завтракать, но еда совершенно не лезла Вышел на улицу, а там все тот же мелкий моросящий дождь и ветер, холодно, аж зубы стучат. Вернулся в номер, надел на себя все что было, став похожим на арбуз, и только тогда начал хоть немного согреваться.
Как я уже говорил, это был последний день нашего совместного с Найджелом путешествия, вечером мы должны были простится с ним в Эдинбурге и начать самостоятельное исследование столицы Шотландии. Первоначально мы планировали потратить его на неспешную дорогу до Эдинбурга, с попутной съемкой интересных мест, но погода на Скае спутала все наши карты. Поэтому мы решили потратить 8 ноября на третью и в этот раз последнюю, попытку покорения острова. Прогноз погоды как и в предыдущие дни был неутешительным, но мы были не преклонны в своем желании заснять пейзажи острова Скай. Поэтому покончив с завтраком мы пересекли Скай Бридж и двигались в сторону Портри. По мере приближения к нему сквозь тучи, изредка, начало пробиваться солнце, правда мое самочувствие становилось все хуже
Основными нашими целями были две самые известные достопримечательно Скай, это одиноко стоящая скала Old Man of Storr и водопад Kilt Rock, воды которого срываясь с прибрежных скал падают в море. Это можно сказать визитные карточки острова и мы не могли уехать отсюда не сняв их, пускай даже при плохой погоде, которая была вот такой.


Первая наша остановка была у Олд Мэна. Тут нам повезло, тучи немного разошлись и нам открылся неплохой вид.


«Старик» по середине, торчит как палец. Вообще наиболее выгодный ракурс получается при съемке с другой стороны, с горы, так седлано большинство кадров этого места. Но оказалось, что забраться туда надо идти по грязи в гору часа полтора и не факт, что пока ты идешь погода в очередной раз не поменяется. Алекс на поход не отважился, а во мне вообще сил не было Поэтому снимали «Старика» тупо с дороги, не так красиво, но зато необычно
Пока ехали до водопада, неожиданно тучи исчезли, появилось голубое небо и теплое осеннее солнце. Мы как раз были в удачном месте, поэтому незамедлительно остановились и бросились снимать идиллический сельский пейзаж.




Продолжалось это совсем не долго, буквально через минут облака начали стремительно возвращать свои утраченные было позиции. Пара мгновений и мы опять стоим под моросящим дождем, а над небо, плотно затянутое свинцовыми тучами. Вы можете подумать, что я преувеличиваю, но поверьте, это чистая правда, на Скае погода меняется просто молниеносно!

Когда подъехали к Килт Рок, погода еще больше ухудшилась, с моря подул сильный ветер, который в купе с дождем сделал съемку просто невозможной. Я даже не стал пытаться. Алекс щелкнул пару раз и тоже сдался. Поскольку наших фоток с этого места нет, покажу чужую, чтоб вы имели представление.


В реальности все это выглядит куда менее интересно Место, с которого снимают, находится на соседней скале и оно по всему периметру огорожено, поэтому выбрать нормальный ракурс крайне сложно. Спуска к воде нет, скалы отвесные, снимать можно только перегнувшись через перила.

После неудачи у Килт Рока поехали назад. Пока двигались по Скаю погода менялась несколько раз, но голубого неба и настоящего солнца мы больше не увидели. Зато видели много барашков.




Пытались снимать мрачные пейзажи, но ничего не выходило, окрестности выглядели примерно так.



Так, скучая и периодически останавливаясь для съемки, потенциально «корзинных» пейзажей, мы добрались до Скай Бридж. И тут, о чудо, погода наладилась. Это счастье застигло нас прямо посередине моста. Памятую об изменчивости местной погоды мы не стали скромничать и встали прямо на мосту. В этот раз «вспышка» хорошей погоды продолжалась достаточно долго, минут 15, поэтому мы смогли вдумчиво поснимать.




Алекс, гад, тоже залез в кадр со своими марками


Когда закончили снимать и сели в машину, меня окончательно накрыло загадочной болезнью, озноб, тошнота и слабость, были моими спутниками на дороге к Эдинбургу. Еще пару раз я пытался вслед за Алексом выйти из машиный на фото-стопах, но потом окончательно забил и провалился в болезненный сон. Зато когда, уже поздним вечером, приехали в Эдинбург, я немного пришел в себя.
Когда мы еще только начинали наш трип, в аэропорту Эдинбурга, я сразу поставил перед Найджелом вопрос об организации ночной съемки моста Форт Бридж (Forth Bridge). Это самый известный мост в Шотландии, символ индустриализации страны в 19-м веке. Построен без единого сварного шва, на заклепках. Открыт в 1890 г., общая длинна более двух с половиной километров.
Мы подъехали к набережной, достали штативы и не меньше часа маньячили с камерами. По итогам покажу вам один кадр Полоса света на мосту это поезд.


После съемки поехали в наш отель Ibis, находящийся в историческом центре города. Но доехать до него мы так и не смогли. Центр оказался весь перекрыт, ибо городской совет решил сделать в Эдинбурге трамвай. Найджел ругался, заявляя что это - city from hell, навигаторы отказывались работать. В итоге мы намертво встали в тупиковой улице около Принцесс стрит и решили идти пешком. Я чувствовал себе уже получше, поэтому мог идти без проблем. Попрощались с Найджелом, который стал нам добрым товарищем за эту неделю, и договорились обдумать новое путешествие на Оркнейские острова, в 2013-м году. Я знаю центр Эдинбурга не хуже Москвы, поэтому дошли буквально за 10 минут. Но этот трек отнял у меня последние силы, поэтому после получения ключей от номера я отказался от предложений Алекса на ужин и ночную съемку ,и пошел сразу спать. В номере напился коледрекса, в надежде проснутся бодрым и здоровым, и отрубился.

- - - Добавлено - - -

Честно говоря забыл совсем сказать, что на пути со Ская мы опять проезжали замок Элиен Донан. По другом там никак не проехать Пробовали снять его с противоположной стороны. Вот что получилось.

 

Слава богу я отчеты размещаю еще на форуме Винского, поэтому у меня все сохранилось

 

Спасибо! Но отчет еще не закончен, осталось полтора дня в Эдинбурге. Постараюсь в ближайшие дни добить

 

Да блин, стараюсь все перечитывать перед размещением, исправлять, но все равно эти ошибки и опечатку вылезают Сам переживаю по этому поводу

 

Супер, спасибо!

 

9 ноября 2012 - Эдинбург

В этот день, 37 лет назад, я родился на свет! По такому случая я проснулся аж в 4 утра в отличном расположении духа. Случилось чудо и вчерашняя болезнь отступила, что было для меня лучшим подарком. Правда был еще один не плохой подарочек - Алекс торжественно вручил мне чехол для штатива! Вещь в нашем фотографическом деле нужная и полезная.

День мы начали с традиционного шотландского завтрака, но в этот раз с американскими мотивами в виде жареного бекона.


Набив животы отправились на осмотр города. Я был в Эдинбурге уже пятый раз, поэтому взял на себя почетную миссию Алексовского гида Подробно рассказывать о городе не буду, так как все уже не раз описывал в предшествующих отчетах. Покажу несколько фоток. Погода была не очень, поэтому поснимать толком не получилось.

Вид на Кэлтон Хилл со стороны старого города.







Традиционный вискарный магазинчик








Пока бродили по новому городу, случайным образом, на Роуз стрит, натолкнулись на итальянский ресторан великого и ужасного Джемми Оливера (Jamie Oliver). Я не являюсь его фанатом, но моя сестра просто с ума от него сходит. Я ей даже как-то его кулинарные книги из Лондона привозил. Алекс оказалось тоже фанатеет по Оливеру, у него дома полно собрание его кулинарных сочинений. Так что просто так пройти мимо мы не могли Решили зайти и заказать столик на вечер, чтоб отпраздновать мой день рождение. Но к нашему удивлению свободных столиков уже не было, смогли выбить один только на ланч. До обеда еще было далеко, поэтому я повел Алекс к обязательному для посещения месту - Музею виски. Точнее это не совсем музей, это скорее смесь аттракциона, бара и магазина. Но очень интересно! Поскольку я уже посещал это место, то остался ждать Алекса в баре музее. Тут огромный выбор различных сортов знаменитого шотландского напитка, а бармен отлично владеет темой и может вам подробно рассказать о каждом из них. Так что если вы знаете английский и любите виски, вы просто обязаны провести пару часов за стойкой этого бара!


На стене «интерактивная» карта вискокурен. Каждая из них отмечена лампочкой, а по бокам список сортов виски с кнопкой. Нажимаешь и видишь где его делают.


Я решил попробовать виски Scapa с Оркнейских островов, т.к. никогда раньше не имел дело с этим сортом.


Ничего особенно в нем не было, видно поэтому он и не известен большинству любителей.

При музее находится достаточно большой магазин, где можно купить виски и сопутствующие товары.
Это один из моих любимых сортов.


Взял себе бутылочку, правда не этого, а редкого, 18-ти летнего. Стоит до сих пор дома не вскрытая, жду случай подходящего.
А еще там можно купить вискарные раритеты по безумной цене.
Вот самое дорогое виски которое я встречал в своей жизни. 3500 фунтов за 0,7 литра. На наши деньги это 175 000 рублей!


На несколько минут выглянуло солнце, чем я успел воспользоваться, засняв Королевскую милю, главную улицу старого города.


Алекс сильно задержался в музее, все пытался поймать момент чтоб снять стеллажи с виски без блуждающих туристов. В итоге мы на полчаса опоздали в ресторан. Администратор нас пожурил и усадил за небольшой столик прямо у входа. Атмосфера ресторана поражает, я такого еще никогда не видел. Кухня находится прямо в главном зале и отделена от столиков большой металлической стойкой, на которую выставляют готовые блюда и можно беспрепятственно наблюдать за работой поваров.


Есть и второй зал, побольше. Там в центре стоит остров, обвешанный вялеными окороками, перцем и салями, в котором тоже что-то готовят.





Оба зала забиты народом, что говорит о супер популярности этого места. Все соседние заведения стоят пустыми и только в Макдональдсе и у Оливера аншлаг. Есть мы особо не хотели поэтому заказали по одному блюду. Я взял ризотто с мясом краба, а Алекс шетландского лосося на подушке из сыра рокота. Также были заказаны пол-литра домашнего белого вина. Пока заказ готовился, поснимал блюда выставляемые поварами на стойку.






Минут через 20 принесли наш заказ.
Это лосось


А это мое ризотто. Вы видите мясо краба? Я тоже не вижу, но судя по меню оно там есть


С сожалением констатирую, что это ризотто было худшим в моей жизни. Крабом и не пахнет, пересолено, да еще и рис сильно не доварен, ужас. Лосось у Алекса был нормальным, обычным лососем, без вау эффекта. Понравилось нам только вино.
Может мы конечно не то заказали, но ресторан нас разочаровал. Отчитался сестре, но она не поверила, говорит Джемми не мог такого допустить!

После ланча вернулись в отель, немного отдохнули, взяли штативы и отправились на Кэлтон Хилл снимать закат. С этого холма открывается прекрасный вид на центральную часть города и поэтому каждый вечер тут проходят собрания фотографов со штативами. Чтоб занять нормальное место надо приходить по раньше. Мы пришли поздно, и с трудом смогли найти нормальные позиции. Вот что получилось у меня в итоге.








На обратной дороге в отель, засняли здание Королевского Банка Шотландии. Стеклянная крыша внизу это ж/д вокзал Уэверли.


Когда добрались до отеля меня разморило, потянуло в сон, видать болезнь не прошла бесследно. Так что я остался спать, а Алекс заявил, что пойдет со штативом снимать здания на Королевской миле, но как выяснилось на следующий он прилег на пол часика и проснулся только утром. Здания так и остались необфотаными

 

10 ноября 2012 - Эдинбург, Амстердам, Москва

Это день был последним в нашем путешествии. Как обычно бывает, время пролетело просто молниеносно, но с другой стороны, мы уже начали скучать по своим домам и семьям. Так что 8 дней оказалось в самый раз, ни убавить ни прибавить.
Вылет на Амстердам был в 16.45, что давало нам еще пол дня на осмотр города. В нашей программе осталось только один пункт - Эдинбургский замок. Он открывался в половине 10-го и у нас была пара часов свободного времени, которое решили потратить на прогулку по старому городу. Ранним утром субботы народу на улицах вообще нет, самое то для нас фотографов.






На Королевской миле заснял вот такую сладкую парочку на пешеходном переходе


Три будочки на Королевской миле.



Обошли замок вокруг и отправились на другой конец Королевской мили к Холирудскому дворцу. Он открывался в 9 и чтоб скоротать время забежали в парк, разбиты за его стенами. Я в очередной раз убедился, что поздняя осень это лучшее время года для посещения Шотландии, вы только посмотрите как там красиво!




В Холирудском дворце снимать запрещено, поэтому мы отключили камеры и спокойно смогли рассмотреть его внутреннее убранство. Такое впечатление, что ты попадаешь в огромную антикварную лавку. Все очень старое, но видно, что бережно сохраненное. Меня поразило, какие-же маленькие королевские кровати. У нас на таких сейчас дети спят. Там одному то не поместится, а еще же королева рядом должна быть Залы производят впечатление, особенно если вы знакомы с историей Шотландии, хотя бы в общих чертах. Поэтому всем рекомендую к посещению.
Из дворца мы перебрались в развалины Холирудского аббатства, я про них раньше тоже подробно рассказывал, поэтому ограничусь фоткой.


Обойдя дворец и руины аббатства, пошли назад, в сторону замка. К 10 часам утра Королевская миля была уже плотно забита туристами.


Очередь в кассу замка была неимоверных масштабов, но у нас было преимущество - купленный еще в Долларе универсальный билеты для посещения замков. Для меня это было уже четвертое посещение Эдинбургского замка, поэтому в основном работал Алексовским гидом Несколько фотографий правда сделал.
Панорама Эдинбурга, вид со стены замка


Эспланада замка и старый город


Еще одна Панорама Эдинбурга, вид с другой стены замка


Это последняя фотография из нашей поездки, которую я хотел вам показать. После замка мы вернулись в отель, упаковали вещи и в скором времени уехали в аэропорт. Перелет прошел точно по расписанию, и в 3 утра, 11 ноября мы были в холодном Шереметьево.


Итоги

Шотландия в очередной порадовала и очень надеюсь, что не меня одного Найджел показал себя был молодцом и профессионалом, правда немного тормознутым с нашей точки зрения. Алекс тоже вроде остался доволен, по крайне мере тухлыми яйцами в меня не кидался Дописываю отчет и уже думаю о новом Шотландском путешествии. Теперь хочу отправится на север, на Оркнейские острова, правда не знаю еще когда найду время, но поеду точно!

Кирилл Трубицын, Ярославль 2012 г.