Несмотря на то, что я никогда не считал ночную съёмку своим коньком, мне, с завидным постоянством, приходиться отвечать на вопросы о том как и чем я снимаю в тёмное время суток. Я постараюсь ответить на эти вопросы в формате короткой статьи, быть может, это принесёт кому-то пользу. Опытных людей я вряд ли смогу чему-то научить а для новичков мои знания могут оказаться полезными. Для упрощения изложения материала я разделю его на четыре основных вопроса на которые сам и дам ответ.
Чем снимать? Большая часть моих сюжетов снята на широкий и сверхширокий угол. Использую я для съёмки и умеренный теледиапазон, но очень редко. Самое главное требование к объективам - светосила. Чем меньше значение диафрагмы тем лучше. Но важно чтобы ваша оптика была резкой на открытой, в противном случае толку от неё будет немного. Мой любимый объектив для ночной съёмки это Zeiss 2/24. Камера предпочтительнее полнокадровая, но современный кроп вас тоже не подведёт. Обязательный элемент съёмочного комплекта это штатив и фонарик с красным светофильтром. Без штатива вы ничего не снимете а фонарь с режимом красного света не даст засветить кадр и споткнуться о корягу в кромешной тьме.
Где снимать? Чем дальше от города тем лучше! Посмотрите на таблицу яркости засветки.
Как видите, нет ничего хуже чем пытаться снимать звёзды в черте населённых пунктов. Тяжелее всего, в этом плане, жителям мегаполисов таких как: Москва, Питер, Екатеринбург. Засветка от таких гигантских агломераций может достигать десятков и даже сотен километров от их центра. Самый лучший выбор это съёмка в горах вдалеке от человеческого жилья. К сожалению, таких мест не так уж и много. Но даже простой выезд за пределы населённого пункта значительно улучшит результат вашей съёмки.
Как снимать? С параметрами съёмки всё довольно просто. Максимально открытая диафрагма, ISO не более 6400 на кропе и 10000 на полном кадре. Если для вашей задачи подходит меньшее ISO (сделали пробный кадр, увидили картинку такой какой её задумывали), старайтесь выбрать его минимальное значение. Банальность, но чем выше ISO тем меньше реальных звёзд и больше шума. Выдержка 30 секунд. Для минимизации вибрации используйте спусковой тросик или пульт. Если используете нормальную или телеоптику снижайте время выдержки до нескольких секунд, иначе смаз от движения звёзд будет очень заметен. Если вашей задачей является получение звёздных треков я рекомендую интервальную съёмку. Для такой съёмки общее время экспозиции (для 24 мм объектива), должно составлять не менее 45 минут. В противном случае, эффект движения звёзд будет выражен слабо. Ещё одной небесполезной штукой для подобной съёмки будет пульт-интервалометр, на нём вы сможете выставить время съёмки и нужное количество кадров. Постоянно наблюдайте за тем в каком состоянии находится ваша передняя линза! Очень часто ночью падает роса, конденсат осевший на вашем объективе может напрочь испортить результат многочасовых усилий. Если применяете интервальную съёмку обязательно отключите шумоподавление высокого ISO в камере, в противном случае она будет зависать после каждого кадра!
Как обрабатывать? Стратегий много, я за долгие годы выработал свою. Она сильно отличается от тех советов которые дают новичкам на просторах Интернета. Я никогда не борюсь с шумами изображения. Считаю это бесполезным и неэффективным делом. Самый лучший шумодав это малошумный сенсор вашей камеры. Современные полнокадровые матрицы имеют такой низкий уровень шумов, что практически не нуждаются в постобработке. Кроме того, начнёте бороться с шумом потеряете часть звёзд на снимке. Шумодав не различает где масса мелких светил а где цифровой шум. Хотите идеального результата? Можно заморочиться со склейкой кадров с вычитанием шумов, или просто использовать темновой кадр при проявке. Подробное описание этих методик вы без проблем найдёте в Интернете. Склейку интервальных снимков можно доверить специализированному софту, например программе Startrails, а можно клеить их самостоятельно в Photoshop или Lightroom. Результат, как правило, очень похож. Неплохо зарекомендовал себя метод создания композитных изображений, это когда передний план и небо ты снимаешь раздельно, при разных параметрах экспотройки и освещении а потом монтируешь из них один кадр. Как ни странно это прозвучит, но панорамы снятые ночью выглядят не хуже чем снятые днём. Правила их съёмки те же, за одним исключением. Если вы хотите снять неподвижное ночное небо то кадры для будущей панорамы надо делать с минимально возможной выдержкой! Полусфера ночного небо вращается вокруг Полярной звезды и это может испортить ваш кадр, если замешкаетесь. Обязательно учтывайте движение небесной сферы когда снимаете ночные панорамы. Ещё будет неплохо выучить положение полюса небесной сферы и направление его вращения. Помочь в этом может приложение StarWalk2 или ему подобные.
Собственно это всё, или почти всё, что я могу рассказать вам о ночной съёмке. Старайтесь, пробуйте и никогда не сдавайтесь, если что-то не вышло с первого раза! Удачных вам кадров!
