Зато на нем есть цвет, который становится серым если пересветить и тянуть. вот пример, где я пытался вытянуть небо вокруг солнца. Самое сташное, что на нем есть и детали, и цвет. А из-за пересвета - жопа. http://fotkidepo.ru/?id=photo:390787
В том-то и проблема, что нет. Хотя, возможно сейчас, прочитав эту ветку, люди, подкармливаемые Сони, сообщат об этом японскому руководству. И оно, сломя голову, бросится писать мне Все мы- букашки для производителя. И, продолжая Вашу мысль: ...и поменять его на более адекватное, в случае если оборудование не предназначено для выполнения задачи... Не в качестве саморекламы примеры можете посмотреть здесь: http://www.photodom.com/ru/mypage.php?nick=drobkov Вам подсказать страницу тех.поддержки никона на русском языке, или сами сможете найти?
sdrobkov вот с этим полностью согласен. Вы очень хорошо фосниматете + владете обработкой. Многиме Ваши работы мне нравятся. Однако Ваша позиция и неколторые высказываыме тезисы совершенно не нравится и многие просто неверны. этоу была полушка полувопрос, покзывающий очевидную макетингувую глупость таких заявлений. типа "АФ наводится на цвет кожи человека." Мне такое не надо, мне надо что бы АФ чётко наводился на подсвеченную и выбранную мной точкой, его задача как атомата на этом заканчивается. Надо же хотя бы иногда мне мои мозги напрягать.
Например про "неверно"?. Даже если Вам чем-то не нравится моя позиция в чём-то, то зачем язвить? Вы сами понимаете глупость некоторых Ваших фраз? Не примите как оскорбление. Для Вас это глупость. А я проверял- работает! А если хотите другие режимы АФ, так выберите их! Благо у Никона выбор их (режимов) не так уж и мал.
Можно я просто спрошу, как эмалированный чайник. На том примере, что привел Сергей на первой странице - адекватное, правильное проэкспонированное фото получить не реально с камерой Сони (любой)? Я имеюю ввиду, без последующей доп обработки в редакторах? То, есть, как чайник я бы сделал точечный замер на темной области, затем фиксация и замер по освещенной стене - и как итог, камера покажет перебор и коррекцию применить будет бесполезно. После чего я переключусь в мультисегментный замер и получу то фото, что представлено в качестве примера. А как действовать правильно? (без подсветки пыхой!)
так ведь не бывает абсолютно "правильно". есть разные мненя на этот счет. например, что сюжетно важная часть должна быть проэкспонирована в середину (пятую зону). в том случае - это точечный или центровзвешенный замер по людям, фиксация экспозиции и фото после перекадрирования. но чтобы не выкинуть кадр из-за неизбежного пересвета существенной площади, нужно тогда было бы и кадрировать как-то по-другому.
Если хотите вытянуть и людей и пересвеченное пятно, то без ХДР это не сделаешь. И не важно Сони у тебя, Никон или Самсунг . Если важны люди, то меряете (неважно в каком режиме) тёмную область (следить чтобы при замере ярко освешённая часть не входила в кадр). Можно "тупо" опустить камеру ниже. Потом при помощи АЭЛ фиксируете экспозицию, потом кадрируете ещё раз и нажимаете спуск. Другой метод: методом тыка подбираете экспокоррекцию, делая пробные снимки. Следующий: внешним или внутрикамерным (что хуже)экспонометром промеряете сцену, и в мануале выставляете необходимую экспопару. Следующий: лупите серию с брэкетингом экспозиции. на а900 и а700, по идее, результат был бы лучше сразу без плясок, чем на а100. Плюс не нужно забывать, что картинка выводимая на экранчик а100 и конечная картинка на мониторе- две большие разницы. Экранчикам старших Сонь вполне можно доверять (но проверять), но гистограмму не мешает смотреть. Может люди ещё что вспомнят, но вроде как всё здесь уже есть.
Сергей, а вы пользуетесь внешним экспонометром? чем он хорош? А то у меня дома валяется какой то "Свердловск"
Я часто пользуюсь таким способом (а700): с учетом нарисованных датчиков в мануале к камере, например лесной пейзжаж на фоне яркого неба, замеряю таким образом, что бы лес оказался (разместился) как бы на нижнем ряду точек замера, а основная часть кадра занимало небо. При этом задираю немного исо (на светлых, дневных кадрах шумы вообще побарабану..имхо). Танцы с бубнами и шаманские песнопения, но зачастую получаю то, что хочу..(впринципе, тоже самое как блокировка АЭЛ. наверно..) А приведенный пример Сергея наконецто объяснил мне, что камера в подобных случаях реагирует на импульс, тьфу...яркую область. Что ж - не знал, спасибо, как гриться - на будущее буду учиться правильно компоновать / ресайзить кадр.... Зы. Эмали у моего чайника немного поубавилось
Не силеновый, а сЕленовый - то есть на основе селенового фотоэлемента, который сам является источником тока, не требуя дополнительных батареек. Более продвинутые экспонометры используют фотосопротивления, питаемые от батареек. Селеновые элементы со временем теряют чувствительность и требуют периодической подстройки. Не важно, лежат они в коробке или активно используются. Фотоэкспонометры на фотосопротивлениях требуют замены батареек, но чувствительности не теряют. Хотя их тоже желательно периодически поверять.
Одновременно с моей первой камерой Киев-19 был куплен и экспонометр Свердловск-4(если не ошибаюсь). С тех пор и использую внешний экспонометр. Конечно же в репортаже "доверяю" внутрикамерному- так требует жанр достоинство внешнего эспонометра в возможности использования замера "по падающему свету", тем временем как камерный позволяет работать только "по отражённому". Где-то на форуме уже обсуждали эту тему. Тут одна из ссылок, найденных "на вскидку":http://www.stormstudio.ru/art50.html Когда снимаю пейзаж и.т.п., то использую свой старый добрый флэшметр Минольта 5. Великолепный, но дорогой прибор. Раньше стоил столько же, как зеркалка уровня Минольта 7. Дополнительные удобства от флэшметра- замер света от импульсных приборов света. Незаменим в студии. На плэнере, при использовании дистанционных вспышек в ручном режиме, позволяет полностью контролировать свет, т.к. "продвинутые" модели флэшметров выводят значение соотношения света вспышки и "естественного" света в процентах. Так же можно замерять "мультивспышку" и кучу других вещей . "Зонную теорию Адамса" так же лучше применять при использовании внешнего экспонометра. http://www.photoline.ru/texp2.htm как то так
offtopic А правильно я понимаю, что если следовать этой теории и использовать встроенный экспозамер, то темное дерево в лесу снимается с точечным замером по коре и коррекцией +2 ?
Речь идет не об отличиях в логике от других производителей, а в отличиях в логике от камеры-родителя, в отношении которой эта - прямой наследник. Тут как раз уместными были бы пара слов в мануале. И над кем теперь, позволю себе спросить, смеетесь?
А все зависит от того, чот тебе на до сфотографировать. Если хочешь максимально качественно получиь дерево, то тогда надо делать без экспоекоррекции. А если хочешь получить качественным лес, дерево в нем и снежок рядом с ним. То тогда экспокоррекция. Вообще же, вся теория Ансела Адамса, ничто иное, как попытка вычисления среднего в системе диафрагменных координат. Просто получается так, что динамический диапазон обладает определенной конечной шириной, которая много меньше, чем у человеческого глаза (точнее глаз способен очень быстро перефокусироваться и задиафрагмироваться). У цифры ДД относительно не велик. Вот и выходит что надо этот отрезок максимально верно расположить. Или создать внешние условия наиболее комфортные для работы камеры (чтобы не было резких перепадов интенсивностей в кадре). Это все достаточно очевидно и многие люди так и делают.... интуитивно без всяких теорий-формализаций. Ну а кто-то этого не понимает. ТО тогда вперед читать книжки
Селеновый Ленинград-4 (большинство Ленинградов). Если ему лет 10 - считай, мертвый, деградация элемента. Свердловск-4 фоторезисторный, считался, по-моему, в свое время профессиональным. По сравнению с селеновыми - вечный. Очень хороший.
Блин Валдис, меня интересовали не наставления по фотографии вообще, а то правильно ли я понял то что написано конкретно в этой статье.
Теперь уже над вами. Может соня должна ещё и ноги на ночь своим пользователем мыть, как компенсацию за то, что купила минольту?
