TRAVEL Патагония

1.Вступление

Планируя поездки, я давно вывел для себя, что если хочешь недорого и комфортно отдохнуть, нужно планировать и оплачивай все заранее. Руководствуясь этим правилом, о месте отдыха новогоднего отдыха я начал размышлять еще весной.
К весне авиакомпании уже определяются с ценами и в продажу поступают билеты на все направления по минимальным тарифам. На новогодние даты скидок и распродаж не бывает, поэтому ждать лета или осени смысла не имеет, цены будут только расти, достигая своего пика в ноябре-декабре. Поэтому период апрель-июнь это самое лучшее время для покупки билетов на новогодние каникулы.

Перед поиском билетов я решил определился с возможными направлениями, сделать в принципе не составило труда. Два прошлых новогодних отпуска мы с Юлей провели в Африке, поэтому данный континент был исключен из списка потенциальных целей. Азию, Индию, Китай и Ближний Восток я не долюблюваю, Антарктида нереально дорогая, Европа зимой нам не интереса. В итоге список потенциальных направлений поездки ограничился двумя Америками, Австралией и Новой Зеландией. После долгих размышлений последние два направления пришлось исключить, т.к. для этих мест нужно иметь не менее 3-х недель отпуска, а у нас был только две. Решили отложить эти страны на будущее.
Мне очень хотелось повторить свое путешествие 2011-го года в Колумбию и показать супруге эти удивительные места, но увы цены на билеты до Боготы сильно кусались, от 60 тысяч на человека. Расстроившись начал смотреть другие столицы государств Южной Америки и наткнулся на относительно дешевые билеты Турецких авиалиний в Буэнос-Айрес, 45 тысяч на человека. Набрал своего друга Петра, неизменно помогающего мне в планировании и организации поездок, посоветовался относительно Аргентины и в этот же день купил билеты. На дворе стояла середина апреля, пригревало весеннее московское солнце, а я уже мысленно пересекал просторы Патагонии и любовался прекрасными Андами Правда продолжалось это не долго, т.к. на носу была майская поездка в Исландию, на которую вскоре и переключились все мои мысли. До Аргентины оставалось 8 месяцев, можно было не торопится и заняться более актуальными делами.

Наш план

Аргентина большая и достаточно разнообразная страна, охватить все интересные места за две недели просто не реально. Поэтому, начиная строить план поездки, мы решили ограничится только Патагонией. В мире есть несколько мест, которые можно назвать обязательными для посещения пейзажным фотографом. На мой взгляд это Тоскана, Исландия, Лофотенские острова в Норвегии, боливийское Альтиплано с солончаком Уюни и Патагония.
Если говорить о Патагонии, то это в первую очередь два национальных парка - Ледники (Los Glaciares) в Аргентине и Торрес дель Тайне в Чили. Кроме этого интерес представляю регион Озерный край, находящийся на севере Патагонии, по обе стороны чилийско-аргентинской границы. Безусловно, знатоки смогут назвать еще с десяток интересных мест, но они уже не так известны и раскручены. Времени на их исследование все равно не было, поэтому мы решили ограничится главными достопримечательностями. Четвертым местом, которые мы включили в наш маршрут, стал остров Огненная Земля, на которой мы планировали посетить небольшой парк вс единственной в Южной Америке колонией королевских пингвинов.
В итоге план получился следующим:
26.12 - вечерний прилет в Буэнос-Айрес, ночь в отеле;
27.12 - утром вылетам в Эл Калафате, берем машину в прокат и едем к горам Фицрой и Серро Торре, ночь в поселке Эл Чальтен;
28-29.12 - проводим в Эл Калафате осматривая различные ледники;
30.12 - утром нас забирает водитель-гид из Чили и мы едем в парк Торрес дель Пайне;
31.12-01.01 - проводим в Торрес дель Пайне;
02.01 - едем на Огненную Землю смотрим пингвинов;
03.01 - вылетаем из города Пусто Аренас в Пуэрто Монт, находящийся в чилийской части Озерного край;
04.01-05.01 - путешествуем по чилийской части Озерного края и вечером 5-го числа прибываем в город Барилоче, в аргентинской части данного региона.
06.01-07.01 - берем машину в прокат и изучаем аргентинскую часть Озерного края;
08.01 - утром вылетаем в Буэнос-Айрес, изучаем город, посещаем танго-шоу;
09.01 - день на прогулки по городу и поздним вечером вылетаем в Стамбул.
10.01 - вечером прилетаем в Стамбул, ночуем в отеле.
11.01 - утром вылетам в Москву
12.01 - я иду на работу


График как вы можете видеть очень напряженный, три внутренних перелета, дважды берем машину на прокат, за 17 ночей живем в 11 разных отелях и одну ночь проводим в самолете. Жуть, но по другому ни как не получалось, ибо хотелось увидеть как можно больше, ведь не известно когда еще мы сможем выбраться на другой конец света.

План как обычно делал Петр, за что хочу сказать ему огромное спасибо от нашей семьи. Как всегда все было четко и ничего лишнего.


Оборудование

Предвосхищая вопросы, перечислю оборудование, которое брал с собой:
Камеры - Сони А77, А99;
Объективы - Сони 70-200/2.8, 300/2.8, конвертер 1.4; Цейсс 16-35/2.8, 24-70/2.8;
Фильтры - пара поляриков, НД 16, НД 400, градиентный на 10;
Ноутбук - Мак Эйр (самый мелкий);
Штатив - Манфрото с панорамной головой.


Затраты
международный перелет 90 т.р. на двоих;
внутренние перелеты 800 долларов на двоих;
аренда машин 500 долларов;
отели, гид с машиной в Чили, двухдневный трансфер по Озерному краю - 8000 долларов;
экскурсия по Буэнос-Айресу и танго-шоу - 450 долларов;
прочие расходы (питание, сувениры, вино с пивом и т.д) - точно не помню

Сразу скажу, что когда планировал и оплачивал основу часть расходов стоимость доллара не превышала 38 рублей. Если бы на момент планирования курсы был равен текущему, то мы бы никуда не поехали, это поездка и так стала самой дорогим из всех моих путешествий.


2. Перелет и прилет

Когда до поездки оставалось чуть меньше месяца я начал распечатывать всякие билеты и брони складывая их в отдельную папочку, совершенно случайно мой взор упал на билеты Турецких авиалиний из Москвы в Буэнос-Айрес (БА). По началу я не поверим своим глазам, длительность перелета Стамбул - БА значилась 17 ч. 35 м., обратный перелет по этому маршрут длился 16 ч. 35 м.. Как такое может быть, ведь самый длительный перелет на рейсовом самолете может составлять не более 14 часов!? Полез на сайт компании, там такие же данные, при этом ни каких промежуточных посадок не значится. Начал изучать форумы и нашел отчет одно парня, который в прошлом году летал этими рейсами. Оказалось, что самолет совершает посадку в Сан Пауло (Бразилия), там выходит часть пассажиров, вместо них заходят новые и летим дальше в БА, из самолета не выпускают. Таким образом, нам светил самый длительный перелет из возможных! Но тут уже ничего не поделаешь, нужно перетерпеть и отмучаться. Вылет из Москвы значился в 6.30 утра, прилет в БА 21.35, разница во времени с Москвой -6 часов, пересадка в Стамбуле 2 часа.

Я очень часто летаю, как по личным делам так и в командировки, поэтому давно выработал правило, что лучше просидеть лишний час, полтора в аэропорту, чем потом бегать и просится на рейс. Только благодаря этому мы и успели на наш рейс. Когда я покупал билеты наша страна все еще жила по законам Медведева и не собиралась переводить часы. Потом, как вы все помните, мы стали жить по новому закону и осенью перевил стрелки на час назад. К моему удивлению это никак не отразились на времени вылета указанному в билетах. Мы спокойно зашли в терминал в 4.30 и ничего не подозревая пошли в к стойке регистрации с удивлением обнаружив, что до вылета нашего рейса остается всего час. Как назло на регистрации зависли компьютеры, данные вводились в ручную, мы нервничали, но слава богу успели и успешно вылетели в сторону Стамбула.

Туркиши оказались очень приличной компанией, кормили трижды, без ограничений без денег давали напитки, включая все виды алкоголя, в креслах есть порт USB для зарядки гаджетов. Первые двенадцать часов полета прошли безболезненно, Юля в основном спала, а я пил вино, ел, смотрел фильмы и тоже спал Во время посадки в Сан Пауло удалось рассмотреть город с высоты. Он конечно впечатляет, огромный мегаполис - небоскребы, виллы, проспекты и все это до горизонта. Потом уже прочитал, что официально там живет более 12 млн. человек и город считается самым современным на континенте. Стояли там 3 часа и это оказалось самым тягостным периодом за весь перелет. У самолета открыли люки и салон наполнился влажным тропически воздухом, вслед за которым проникла бригада бразильских уборщиков сомнительной наружности, которые начали все чистить, мыть и завозить новые припасы. Первый час смотреть на это прикольно, но к исходу третьего часа становится просто не выносимо. От Сан Пауло до БА всего два часа лета, которые по субъективным ощущениям тянулись часов восемь. Но все это мы пережили и долетели наконец до БА. Аргентина встречает нас 25-ти градусной жарой и мелким дождиком, лето было в самом разгаре.

Сделаю небольшое отступление и расскажу об особенностях аргентинских финансов.
Как вы наверное знаете президентом этой замечательно страны является милая дама Кристина Киршнер. Она заняла этот пост примерно тем же способом, что и наш Медведев, т.е. села подержать кресло. Прошлым президентом был ее муж и всеми любимый лидер нации Нестор Киршнер. Когда кончились два его срока он по Конституции не мог баллотироваться на третий, но власть естественно отдавать не хотел. Поэтому он выставил на выборах свою жену, Кристину, и попросил народ проголосовать за нее давай понять, что править будет по факту сам. Народ поверил и выбрал ее президентом, однако через два года Нестор скоропостижно скончался и Кристина стала полноправным руководителем государства. Причем это ни какое-то ноу хау, до этого такой же финт в 70-х сделал президент Перон, поставив на пост президента свою третью жену Изабель.

Оставшиеся два года Кристина правила в стиле умершего мужа и народ был в целом доволен. Во время очередных выборов она обратилась к нации и попросила выбрать ее на второй срок мотивирую тем, что она несчастная женщина потерявшая любимого мужа и до сих пор носящая траур. Аргентинцы народ сердобольный, ранимый, поэтому в едином порыве проголосовал за Кристину во второй раз. Но во время второго срока у нее похоже немного снесло крышу и начали появляться всякие странные законы. Например в Аргентине можно продавать только то, что в ней произведено, что породило дефицит электроники и машин. Апогеем стало введение фиксированно курса доллара к пессо с целью обуздать обесценение местной валюты. В итоге в стране расцвел теневой рынок валюты. На момент нашего визита официальный курс пессо составлял 8,5 за доллар, а не официальный 13,5. Местные давно привыкли, но для туриста это составляет проблему, так как при оплате картами получаются просто бешеные цены. Мне предстояло платить в пессо отели, бензин и прочие расходы, а учитывая, что прилетаем вечером и улетаем дальше рано утром времени на поиск менял совсем не оставалось. Эту проблему помог мне решить наш соотечественник Максим, проживающий в БА. Мы заранее договорились и он подъехал в аэропорт с пессо, которые обменял нам тут же по прилету на доллары по курсу 12,7.
До отеля добирались на такси обошедшееся в 400 пессо, это стандартная цена для любой точки города. Оплачивается на стойке в аэропорту, что снижает риск обмана со стороны таксиста. При заселении в отель обнаружил неприятный момент, к цене указанной в брони добавляют НДС в размере 21% не взирая на то, что ты иностранец. Вернуть эти деньги потом нельзя. В Чили такого нет, там если ты иностранец, то НДС на цену не начисляют.

Дальше все шло как маслу, сели на самолет и без задержек вылетели в Эл Калафате, главный город парка «Ледники».

 

3. Национальный парк «Ледники» (Parque Nacional Los Glaciares)

Пока мы с Юлей летим в Эл Калафате расскажу немного о том, что такое Патагония и чем примечателен НП «Ледники»

Традиционно Патагонией именуют южную часть Южной Америки, включая остров Огненная Земля. На карте это выглядит вот так.


Граница между Чили и Аргентиной проходит по оси Анд разделяя регион на две не равные части, отличающиеся не только государственной принадлежностью, но и природой. Аргентинская часть это Пампасы - бесплодные равнины и холмы по которым гуляют ветра дикой силы. Растительность скудная, в основном редкая трава и лишайники. Плотность населен 2 человека на км2, но при этом основные дороги прекрасного качества, ровные и прямые. Если у вас есть ламборджини берите его с собой, в пампасах он сможет раскрыть все свои лучшие качества Чилийская часть Патагонии более зеленая, присутствуют леса, климат помягче, хотя ветра такие же ураганные.

Название этому региону дал известный мореплаватель Магеллан. В 1520 г. его экспедиция плыла на юг, вдоль побережья, пытаясь найти пролив ведущий в Тихий океан. В один из дней корабли стояли на рейде у берега и моряки увидели полуголых людей, наблюдавших за ними с ближайшего холма. Они показались испанцам великанами с большими ступнями, поэтому они назвали их pata gon - большая лапа. Сейчас мы знаем, что это были индейцы теуэльче, их рост колебался от 183 до 193 см, в то время как рост испанце не превышал 165 см. Магелан нашел свой пролив и поплыл дальше, а названная им земля продолжала жить дальше. До конца 19 века Патагония не принадлежала ни одному государству и ничто не нарушало традиционный индейский уклад жизни. Однако постепенно аргентинские фермеры стали продвигаться на юг расширяя свои пастбища. Это естественно не нравилось индейцам, которые начали совершать набеги убивая фермеров и угоняя скот. Правительство Аргентины несколько лет мирилось с этим, но потом снарядило карательную экспедицию под началом генерала Рохо. Цель была простая - уничтожить всех индейцев. Генерал Рохо преуспел в этом, индейцы не могли сопротивляться современной армии и в скором времени были практически полностью истреблены. С тех пор Патагонии считается колонизированной.

На Юге Патагонии находится огромная штуковина называющаяся Южное Патагонское ледовое плато, со спутника она выглядит так


Это горно-покровный ледниковый комплекс сохранившийся в Андах со времен последнего ледникового периода. Длинна 360 км, ширина от 45 до 90 км., площадь около 12 тысяч км2. С плато стекают ледники которых насчитывается несколько сотен. Парк Ледники представляет собой часть этого огромного плато и включает в себя 13 ледников спускающихся на аргентинскую сторону. Самым известным и наверное самым красивым среди них является ледник Перто Морено, о котором я расскажу в следующих частях отчета.

Тем временем мы успешно приземлились в Эл Калафате, после летнего БА погода не радовала, моросящий дождь и температура 12 градусов. Попав в зал ожидания багажа начали обливаться слюнями, так как на каждой стене была красочная реклама мясных ресторанов, предлагающих посетителям широкий ассортимент шашлыков и прочего гриля на фоне бокалов с темно-бордовым вином

Процесс получения машины прошел быстро и качественно, чего нельзя сказать о самой машине - старый тарантас шевроле корса. Из аэропорта поехали в первую точку нашего путешествия, деревушку Эл Чальтен, дистанция 215 км. Прежде чем стартовать я предусмотрительно купил в аэропорту бургеры и пиво, с незамысловатым название «Патагония»

Когда читаешь про эти места не можешь осознать, что значит пампасы, но оказавшись там быстро осознаешь - фотографировать просто нечего. За два с половиной часа дороги я достал камеру только один раз, чтоб снять местных «верблюдов» именуемых гуанако.

 

Эл Чальтен изначально был небольшой деревушкой, но близость к двум красивейшим вершинам Патагонии сделала из него небольшой городок. Две вершины, это Фицрой - 3405 м. и Серро-Торре - 3102 м. С дороги на Эль Чальтен открывается прекрасный вид на эти горы, а в самой деревне вам предложат десяток пешеходных маршрутов к этим горам. Эл Чальтен не зря считается столицей аргентинского трекинга, сюда едут как обычные туристы, так и альпинисты, ибо Серро-Торре является одной из сложнейших вершин в мире. Мы тоже решили приобщиться к этому делу и после заселения в отель направились в один из самых простых треков, поход к горному озеру Лагуна Капри. Расстояние 4 км, по пути два крутых подъема, но в остальном все ровно.
Начало пути


Вид на Эл Чальтен


Тропа по которой мы идем


Самое интересно место обнаруживается после первого километра пути. где нам открывается прекрасный вид на долину с рекой

Погода не фотографическая, поэтому заранее извиняюсь за качестве снимков.


Дошли до озера, но Фицрой так и не увидели, все было закрыто тучами. Посидели, сделали фото на память, попили чистой озерной воды и пошли назад. Вернувшись в отель бросили вещи и пошли пробовать наш первый аргентинский ужин, в мозгу стояли мясные картинки из аэропорта На часах было начало восьмого, но все кафе и рестораны оказались заняты, побродили немного и решили сесть в ближайшем к нам ресторане и ждать освобождения столика. Ожидание длилось не долго, так как мы прикупили пива из местного производства. Исключительно вкусный и качественный напиток.


Через пол часа нас пригласили за освободившийся столик. Для начала заказали вино и тарелку с закусками, выглядело это мощно


Это комплимент от заведения. Пюре из тыква и свежий хлеб, очень вкусно.


Закуска «для двоих»


В качестве основного блюда я заказал вырезку говядины на гриле, безумно вкусно, особенно с местным вином.


А так выглядит сам ресторанчик


Ужин удался и закончив с мясом мы, тяжело ступая, отправились в отель. Завтра нам предстояла поездка в обратную сторону до Эл Калафате и мы очень надеялись, что увидим пики Фицрой и Серро-Торре.

 

Они не то что боятся, скорее опасаются Если не делать резких движений, то можно подойти достаточно близко. В Чили мы видели большие стада к ним получалось подходить метров на 20.

 

Точную цену на это блюдо не помню, где-то 170-190 пессо, вино 250 пессо. Это был дорогой ресторан. В обычных местах блюдо стоит 80-120 пессо, вино 150.

Местная кухня не использует специи и перец, они любят чистый вкус мяса. На столе так же как и у нас стоят соль и перец, бывает еще кетчуп.

 

С учетом курса доллара к рублю не такая уж и халява. Блюда получается стоит 10 баксов, т.е. 650 рублей. В итоге на двоих покушать меньше 3000 руб. не получается.

- - - Добавлено - - -

Спасибо!
Сегодня продолжу

 

Утро следующего дня встретило нас все такой же отвратительной погодой, небо затянуто тучами, идет мелкий дождь. Никаких улучшений не предвиделось и после завтрака мы двинулись назад в Эл Калафате. Дорога была такой же унылой как вчера, поэтому рассказывать нечего. Фицрой мы так не увидели, меня это расстроило, но с другой стороны теперь есть повод вернутся.
По меркам Патагонии Эл Калафате достаточно большой город, там живет аж целых 22 тысячи человек, которые в основном работают в туристическом бизнесе. На окраине есть аэропорт из которого совершаются даже международные рейсы. Расположен город на берегу озера Архентино (Lago Argentino), самого крупного озера в Аргентина. Его площадь составляет 1466 км2, а глубина варьируется от 150 до 500 м. На спутниковом снимке, который я выкладывал в предыдущей части отчета, озеро Архентино находится слева. Питается озеро за счет рек и ручьев стекающих с ледникового плато, а так же нескольких крупных ледников, языки которых спускаются в воду.
Вид из холла отеля на озеро. Посмотрите, какие необычные цвета получились!

Нашей главной целью в Эл Калафате был ледник Перито-Морено, находящийся в 80 км от города. Заселившись в отель, мы не стали медлить, бросили вещи и скорее рванули смотреть на это чудо света.
Относительно других, Перито Морено достаточно небольшой, с площадью 250 км2 он занимает 16 место в списке патагонских ледников. Но он считается самым красивым и при этом самым доступны, к нему можно подъехать на машине и наблюдать лед в непосредственной близости. Ширина ледника 5 км, высота ледовых стенок от 50 до 70 метров
Снимок со спутника


Как видите, язык ледника упирается в берег, разделяя озеро на две части. Ледник двигается со скоростью 2 метра в день, но это движение компенсируется скоростью обрушения льда, поэтому ледник обычно не залазит на берег. Периодически случается, что скорости обрушения не хватает и лед достигает противоположного берега, перекрывая озеро на подобии дамбы. Вода в южной части озера постепенно поднимается (до 30 м) и пробивает ледник, вызывая масштабное обрушение. Случается это событие примерно раз в 10 лет, последние было в 2012 г.
Наблюдают за ледником с многочисленных террас и балконов, устроенных на берегу. Это большая и разветвленная сеть, чтобы все обойти надо потратить часа три минимум. Однако первое знакомство с ледником происходит дороге, с которой открывается панорамный вид на южную сторону ледника. Здесь устроены два вьюпоинта с парковками, можно остановиться и не спеша любоваться красотой этого места.
Вид с первого вьюпоинта.


У самого ледника есть две парковки, верхняя и нижняя. Верхняя находить на вершине холма и с нее открывается общий вид на Перито Морено. Она небольшая и быстро заполняться машинами, после чего всех направляют на нижнюю паркову, от которой потом нужно идти минут 15-20 до ледника. Мы приехали днем, и работник парка определил нам место внизу. К этому моменту погода окончательно испортился и пошел довольно сильный дождь. Гулять в такую погоду по открытым террасам не слишком комфортно, и мы решили перекусить в расположенном тут же ресторане. Традиционно показывают что ели
Тушеная говядина с овощами для меня.


Стейк из говяжьей вырезки для Юли.

Еда вкусная, добротная.

Где-то через час дождь пошел на убыль, и мы отправились знакомиться с Перито Морено.
Перед поездкой я много читал про Перито Морено, смотрел фото и думал, что его вид уже не сможет меня удивить. Однако оказавшись там, я сразу понял, что ошибался. Зрелище грандиозное, монументальное, ледник поражает и заставляет сердце биться сильнее. Нечто подобное я испытывал, когда первый раз увидел мыс Доброй Надежды и водопад Виктория. Сразу становится понятно, что ледник движется, лед громко трещит, периодически от него откалываются крупные куски, с шумом падая в воду. Один раз мне удалось поймать на камеру такой момент. А еще, когда подходишь близко, от него веет холодом, как будто стоишь у открытой морозилки. Больше не могу отвлекать вас своей писаниной, посмотрите лучше фотографии.
Общий вид, чтобы понять масштаб посмотрите на людей, стоящих на террасе.


Панорама с более низкой точки


Обрушение льда


Я и Юля


Еще несколько фото с отдельными участками ледника.






У Перито Морено мы провели несколько часов, домой возвращались страшно довольные и полные впечатлений. Ужинать пошли в первый попавшийся ресторан, около нашего отеля. С виду заведение было очень приличное, но мне там умудрились подать тухлую форель. Причем о своем плачевном состоянии она извещала сразу, можно было даже не принюхиваться. После ее приготовления вонь должна была стоять по всей кухне, но они все равно попытались впихнуть ее посетителю. Правда ошибку свою они признали сразу и в качестве компенсации бесплатно сделали мне местного лосося, кроме того на весь счет дали скидку 50% и долго извинялись.
Бесплатный лосось, оказался свежим и вкусным


На закуску брали кольца кальмара и пирожки с бараниной.



Не смотря на казус в ресторане, в отель вернули довольные и уставшие, день удался! На завтра в планах у нас стояла водная прогулка до ледников Упсала и Спегаззини.

Перед сном снял закат из холла отеля, красивые они в тех краях.