1. Вступление Африка это болезнь, говорю вам это со всей ответственностью. Раз попав на этот континент, ты уже не сможешь избавится от навязчивой идеи вернутся. Я не встречал ни одного человека, который бы жалел о своей поездке и не мечтал вернутся. Секрет этого с моей точки зрения состоит в том, что Африка это одно из немногих мест на планете, где вы можете увидеть дикую природу в ее первозданном виде. А еще в Африке живут прекрасные люди, добрые, отзывчивые и одновременно с этим гордые, обладающие чувством собственного достоинства. В отличии от Азии никто не пытается тебя обмануть, развести на деньги и смотрят на тебя как на друга приехавшего гости, а не на денежные мешок который нужно трясти. Впервые я попал в Африку два года назад, посетив ЮАР, Ботсвану и Зимбабве. После этого были поездки в Танзанию и ЮАР. Вернувшись из новогоднего путешествия по ЮАР, я отдышался и начал планировать новую поездку на черный континент. Честного говоря у меня даже не было мысли поехать в каком-то другом направлении Новую поездку я замыслил как тур ориентированный исключительно на съемку животных. Учитывая прошлый опыт, я отказался от попыток объять необъятное и посмотреть как можно большое количество разнообразных мест. Хотелось выбрать один парк и провести там полторы недели, занимаясь вдумчивой съемкой животных и птиц, искать нужный свет и сюжеты. За помощью как всегда обратился к своему другу Петру, которые уже неоднократно помогал мне в подготовке путешествий. Поездка была намечена на майские праздники, что в тех краях равно поздней осени. Не самое лучше время для посещения Южной Африки. Еще одним серьезным фактором была цена, т.к. первоначально ехать я планировал один, то стоимость путешествия существенно увеличивалась в сравнении с групповым туром. Поэтому пришлось сразу отказаться от таких стран как Намибия, Замбия и Зимбабве. В списке остались ЮАР с Парком Крюгера и Ботсвана, где как раз к маю должен был закончится сезон дождей. В ЮАР только что был, да и парк Крюгера, с огромным количеством туристов и асфальтированными дорогами, меня особо не прельщал. Поэтому выбор в итоге остановился на Ботсване, а именно на дельте реки Окаванго. Место уникальное, единственное в своем роде, расскажу о нем немного позже. Определившись с местом, Петр занялся подбором кэмпов и бронированием, а я свою очередь пошел искать попутчиков. Поездка выходила совсем не дешевой, поэтому с желающими как обычно возникла проблема. В итоге ко мне присоединился старый друг Алекс, с которым мы уже кучу раз ездил в совместные фототуры и один новый участник - Николай (NikM), откликнувшийся на мое приглашение, размещенное на сонифоруме. Итоговый план поездки выглядел следующим образом. 3 мая вылетаем из Москвы в Йоханесбург через Каир. 4 мая из Йоханесбурга вылетаем в Маун, в Мауне пересаживаемся на легкомоторную Цесну и летим в первый кэмп Xigera (http://www.wilderness-safaris.com/botswana_okavango_delta/xigera_camp/introduction/), расположенный на острове, в самом центре дельты. Проводим там три ночи и 7 мая перелетаем во второй кэмп Banoka (http://www.wilderness-safaris.com/botswana_okavango_delta/banoka_bush_camp/introduction/), где так же проводим три ночи. 10 мая мои спутники вылетают в Маун и далее в Москву, через Йоханесбург и Каир. А я остаюсь в кэмпе еще на три ночи и 13 мая вылетаю в Маун и далее до Кейптауна, где провожу 4 дня и возвращаюсь в Москву. Все забронировали, оплатили, купили билеты и казалось бы ничего уже не может помешать нашему путешествию. Но, проблема пришли с неожиданно стороны - посольства ЮАР в Москве. Мне визу дали с первого раза и практически без вопросов, а вот ребят, чтобы получить транзитные визы прошли не один круг ада. Подробно рассказывать не буду, скажу лишь, что степень хамства и сволочизма у русских работников посольства, принимающих документы выходит за любые мыслимые пределы. В какой-то момент, нам уже начинало казаться, что Алекс и Николай вообще не смогут получить визы и нам нужно будет лететь сложным маршрутом через Замбию, для транзита в которую не требуется ЮАРская виза. Но слава богу в последний момент визы были получены и мы отправились в путь! 2. Оборудование Мой фотоарсенал в этой поездки состоял из следующего. Камеры Сони: А99, А850, А77 Объективы Сони: 300/2.8, 70-200/2.8, 24-70/2.8, 16-35/2.8, 100/2.8 макро, телеконвертер на 1.4 В итоге 90 процентов кадров было снято на связку А99 + 300/2.8 к которой иногда добавлял телеконвертер. Николай возил с собой Сони А77 и объективы 70-400 и 16-50. Алекс, являющийся поклонником Кэнона, брал два марка, второй и третий, с кучей всякого стекла. Но в итоге так же как и я в 90 процентах случаях использовал связку Марк3 + 300/2.8 Все брали с собой штативы и моноподы, но так толком и не пользовались ими, ибо теряется подвижность, столь необходимая для съемки птиц. 3. Дельта Окаванго Истоки реки Окаванго находятся в горах Анголы, далее она пересекает территорию Намибии и попадая на территории Ботсваны упирается в пески пустыни Калахари, образуя самую большую в мире внутреннюю дельту, т.е. дельту не имеющую стока в мировой океан. Площадь дельты в зависимости от сезона колеблется от 15 до 22 тысяч квадратных километров. Вот так она выглядит со спутника. Но все это пол дела. Главное в том, что в дельте животные не знают, что такое человек. Они конечно нас видели, но никогда не знали зла от людей. Долгое время в этой местности свирепствовала муха цэ-цэ, являвшаяся переносчиком сонной болезни, поэтому люди не селились в дельте. В последствии муха ушла и правительство объявило всю территорию дельты заповедником, официально запретив местным жителям селится в ней. Таким образом на сегодня дельта Окаванго это одно из немногих мест на земле, где никогда не было и надеюсь не будет поселений людей. Животные находятся в своей естественной среде обитания не ощущая влияния человека. Это излюбленное место для съемки фильмов о дикой природе Африки и рай для фотографов анималистов. В дельте расположенно около 30 небольших кэмпов (палаточных лагерей) для туристов. Дорог там нет, поэтому добраться до них можно только на небольших самолетах. Правительство Ботсваны, заботясь о сохранении дикой природы, специально ограничивает возможность строительства больших лоджей и отелей в дельте, регулируя тем самым объем туристического поток. Все кэмпы исключительно комфортабельные и работают по системе все включено. В Ботсване говорят, что лучше мы сделаем одному туристу королевские условия, чем привезем 20 человек и заселим их в стандартные номера. Все это хорошо конечно, но сильно отражается на цене, которая составляет от 500 до 2000 долларов за ночь. Правда в эту стоимость включен полный пансион с любыми напитками и самое главное выезды на сафари. Так что после оплаты кэмпа деньги там на месте уже будут не нужны. Еще одна особенность проживания в дельте - полное отсутствие связи, нет ни телефона, ни интернета, ни телевизоров. Администратор первого кэмпа объяснила мне, что они умышленно это сделали, чтоб туристов ничего не отвлекало от природы. И это действительно работает! На второй день начинаешь забывать о цивилизации. Вот вкратце все, а теперь полетели на фотоохоту!
4. Xigera Camp На удивление суточный перелет до Мауна прошел спокойно, мы даже смогли немного поспать на плече Каир - Йоханесбург. В Мауне нас встретила принимающая сторона Wilderness Safaris, мы сдали багаж, получили билеты и прошли в зал ожидания для внутренних рейсов. Нам сообщили, что в начале полетим на 12 местной цесне до кемпа Момбо, там пересаживаемся на 4-х местную и летим уже в нашу Киджиру. Перелеты эти сами по себе как экскурсия, самолеты летят низко и можно осмотреть дельту сверху. Единственной проблемой является багаж и ваш собственный вес. Нас заранее предупредили, багаж может быть только в мягких сумках размером не превышающим 62х30х25 см., общий вес багажа и ручной клади ограничен 20 кг. Если не смотря на предупреждение прилетаешь с чемоданами, то тебе дают специальные сумки, в которые нужно переложить своей багаж. Что касается веса пассажира, то он не должен быть больше 100 кг., если больше нужно покупать второй билет. Мой вес составляет 130 кг. Попытки списать лишние 30 кг. на моих спутников, не отличающихся крепким телосложением, успехом не увенчались. В итоге я вынужден был купить дополнительные билеты, заплатив за это лишние 500 долларов, зато смог провести вторую сумку. Если соберетесь в те края советую в начале похудеть Так выглядит дельта с самолета Выходим на из большой цесны в Момбо, слева можете посмотреть как выглядит багажный отсек у самолета. Вполне объяснимо, почему компания предъявляет столько жесткие требования к сумкам. А это маленькая цесна, на которой мы совершали финальный перелет. Последний перелет был совсем короткий, минут 15. На земле нас встречал гид на джипе. Загружаемся в машину и вместо кэмпа гид подвозит нас небольшой речки, где мы пересаживаемся в моторную лодку и плывем еще минут 15-20 до острова, на котором находится наш кэмп. В кэмпе нас уже жду. Персонал выстроился в ряд и распевает народные песни, администратор кэмпа стоит с холодными полотенцами и напитка, красота! Вот небольшое видео для иллюстрации. [video=youtube;j5DRZfTcrbM]http://www.youtube.com/watch?v=j5DRZfTcrbM[/video] И так, мы наконец-то в кэмпе. Стартовал я в 9 утра из Ярославля на машине, а на месте оказался в 4 часа вечера следующего дня, приплыв туда на лодке. В итоге получилось вот так: Ярославль - Москва - Каир - Йоханесбург - Маун - Момбо кэмп - Киджира кэмп.
Как я уже говорил, Киджира это кэмп находящийся на острове и более всего он ориентирован на съемку птиц. Остров на котором он расположен достаточно небольшой и особого изобилия животных там нет, из хищников есть только мангусты, да и тех хрен увидишь. По приезду нам предложили следующие активности - сафари на моторной лодке, сафари на мокоро (местные пироги) и сафари на джипе. В итоге после небольшого совета мы взяли два сафари на лодке, два на мокоро и два на джипе. Больше всего понравились мокоро. Садишься на дно лодки и тихонько подкрадываешься к птичкам снимая их с уровня воды. Выглядит это вот так На моторной лодке совсем не понравилось, она шумная и распугивает птиц. Единственный плюс, что мы смогли достаточно близко подобраться к бегемотам, чего невозможно сделать на мокоро, так как зверюги могут ее запросто перевернуть. Сафари на джипе хорошее, но слишком маленькая территория. Сервис и условия проживания в кэмпе очень понравились, прямо супер! Это столовая Жили в стационарных палатках, находящихся на сваях. Вообще весь кэмп поднят над землей и ты вообще не ходишь по земле, что делает проживание более безопасным. У нас были палатки с видом на озеро, в котором постоянно кто-то кормился, то бегемоты, то антилопы, а однажды днем прямо к нам подошел огромный слон. Ночью вся эта живность издает разные звуки и активно жует траву. Для неподготовленных путешественников это может быть страшновато по началу, но потом привыкаешь и перестаешь реагировать на бегемота жующих траву под твоей палаткой А вот так выглядел приход слона к нам в гости Здесь он стоит в 10 метрах от мостков, но спустя пару минут он подошел к нам в плотную и стал жрать дерево, стоящее у палатки. Так что удалось поснимать буквально впритык на 24 мм. Далее, я не буду описывать каждый из наших выездов отдельно и построю дальнейший рассказ отталкиваясь от фотографий.
Кирилл, как всегда! Лично прошу фото блюд обязательно выставить. Смотрю, столовая есть, значит кормили.))))
Начну с птиц. К сожалению к нашему приезду дельту покинули все перелетные птицы и нам пришлось довольствоваться местными обитателями. Самым необычным из них оказалась Африканская Якана (African Jacana). Птичка небольшая, всего 30 сантиметров и отличается непропорционально большими лапами, за счет которых она может ходить по листьям кувшинок. Местные жители называют ее Птица Иисус, так когда смотришь на нее, кажется, что она буквально ходит по воде. Якана достаточно пугливая птица, поэтому снять ее получалось только с мокоро и то получалось далеко не с первого раза. Якана в полете Якана на закате. Здесь хорошо видно какие у нее лапы. Если Якана это самая необычная птица, то самой красивой без сомнения является Малахитовый Зимородок (Malachite Kingfisher). Птаха совсем маленькая, 13-14 сантиметров и снимать ее крайне сложно. Но нам все таки это удалось! Еще один местный красавец - Седлоклювый Ябиру (Saddle-billed Stork). Крупная птица достигающая полутора метров в высоту и имеющая размах крыльев два с половиной метра. Пара Ябиру обитала на небольшой луже около нашего кэмпа и мы имели возможность несколько дней снимать их с различных ракурсов, но самые лучшие снимки получились на закате. В дельте обитает птица считающаяся символом Бостваны, зовут ее Сиреневогрудая Сизоворонка (Lilac-breasted Roller). Размер птицы 35-45 сантиметров и отличается чрезвычайно пестрой раскраской. Роллеров полно в тех местах и поснимав их в статичных позах, на второй день мы уже пытались поймать их в полете, но это оказалось совсем не просто. Подъезжаешь к птице, берешь на прицел и ждешь когда она взлетит. Но роллер существо хитрое, он постоянно выбирал для взлета момент, когда ты на долю секунды отведешь взгляд или опустишь затекшие от ожидания руки. В итоге так и не сняли их в движении, так что ограничусь показами статичных портретов. Водятся в Ботсване и всеми любимые Щурки. В Ботсване живет 6 видов щюрок, но нам попался только один, самый маленький - Карликовая Щурка (Little Bee-eater). Размер их всего 15 сантиметров, что делает их съемку крайне сложной. У меня получилась только одна приличная фотография.
Много в дельте и хищных птиц, особенно орлов. Самым красивым из них на мой взгляд является Орлан-крикун (African Fish Eagle). Когда едешь на машине практически в каждой луже у дороги можно встретить Ходулочников (Black-winged Stilt) вылавливающих в воде каких-то насекомых. Завершая тему птиц, хочу показать еще одну фотографию. Я так и не смог найти в справочниках ее название и буду крайне признателен если кто-нибудь подскажет. З.Ы. Не успел написать, как тут же пришла помощь от Алекса, это цапля называется Rufous-bellied Heron.
Млекопитающие. Начнем с самого большого сухопутного животного - слона. На острове жило небольшое стадо слонов и еще было несколько самцов пасущихся в одиночестве. Один из них как раз забрел к нам в кэмп. Но самая интересная встреча со слонами произошла совершенно неожиданно. Мы возвращались в кэмп после вечернего сафари на мокоро и неожиданно наткнулись на небольшое стадо слонов состоящее в основном из подростков. Один из них заметил наш джип и начала демонстрировать свою силу. В целях устрашения он начал рвать придорожный куст и поглядывать на нас ожидая когда мы испугаемся. Поняв, что мы не боимся, он бросил куст и начал хлопать ушами, поднимать хобот и издавать разные звуки. Поняв, что и это нас не берет, он расстроился, положил хобот на один из бивней и загрустил Вторыми по массе идут бегемоты, в дельте Окаванго их великое множество. Когда ездили на моторной лодке дважды видели большие стада сидящие в воде. Но особо интересных моментов не было, никто не зевал и не дрался. Бегемоты смотрели на нас, а мы на них Пару раз встречали жирафов, но они были далеко, поэтому поснимать толком не вышло. Видели огромное количество антилоп, они там буквально повсюду. Самыми распространенными традиционно являются Импалы. Частенько встречаются Куду и Красные Личи, или как еще называют водяные козлы. На острове обитает антилопа Цесебе, правда почему-то в одном экземпляре. Из других животных видели павианов и бородавочников, они же пумбы. Нормальных фотографий бородавочников к сожалению не вышло, так как попадались они только днем, когда уже не было нормального света для съемки. Еще одна живность, представляющая интерес это ангольские лягушки. Они совсем маленькие, думаю не больше 3-4 сантиметров, но зато имеют необычный окрас. Для понимаю, что это была за местность посмотрите пару пейзажей. Закаты и рассветы в Африке примечательны тем, что проходят они очень быстро. Можно наблюдать как на твоих глаза солнце садится за горизонт и занимает это не больше 10-15 минут. Очень красиво! Закаты Лилии на закате Рассвет, особо ни чем от заката не отличается. На этом наше пребывание на в Киджире было законченно, в районе обеда 7 мая мы сели на цесну и перебрались в следующий кэмп. Общие впечатления о Киджире положительные, но надо понимать, что лучшее время для его посещения это лето, когда здесь зимуют перелетные птицы и много воды. Животных тут немного и ехать в этот кэмп стоит только ради съемки птиц.
Кирилл, Отличные фото! Передача "В мире Животных", не иначе. Хотел спросить: Почему не взяли с собой 70-400G в этот раз? С уважением, Максим
Рад, что понравилось Максим! 70-400 я брал, но отдал его Коле. С тех пор как у меня появилась 300-ка, я перестал им пользоваться, слишком разительная разница между ними.
Спасибо всем за отзывы! Да не надо ничего платить, пишите в личку, помогу чем смогу. Ловите небольшое продолжение. 5. Banoka Camp Банока находится в другом конце дельты, а именно на ее севера-восточной границе. Природа здесь отличается от Киджиры, в основном преобладает буш (низкорослые леса и кустарники) в котором периодически встречаются небольшие озера и лужицы. Из активностей основным является джип сафари, так же есть мокоро, ночное сафари и пешая прогулка по бушу с вооруженным гидом. Джип сафари можно проводить совершая утренние и вечерние выезд по окрестностям, а можно на целый день уехать в находящийся в часе езды парк Мореми, и осмотреть реку Кваи, известную тем, что там можно заснять животных на водопое. Но самое главное в Баноке есть хищники и если повезете их можно увидеть. Мы попробовали все перечисленные активности, кроме пешей прогулки, т.к. гид сказал, что к животным кроме антилоп все равно подходить нельзя. Ночное сафари не понравилось, ни одного зверя не увидели и только в холостую ездили три часа по темным дорогам. Мокоро тут тоже не ахти какое. Проходит оно в небольшом канале, длинной метров 300-400. Птиц практически не было, единство хорошо, что увидели семью бегемотов и с близкого расстояния смогли снять как здоровый самец смачное зевает на закате. Самое лучше впечатление было от поездки в Мореми, немного утомительно, но оно того стоило. Сам по себе кэмп проще чем Киджира, но все равно очень приличный. На каждое джип сафари гид брал с собой кулбокс доверху набитый пивом, вином и сидром, чем я активно пользовался Кэмп состоит из 10 стационарных палаток, расположенных вокруг небольшого озера. В озере периодически наблюдался одинокий бегемот и несколько антилоп, бродящих вокруг. Вот такой был вид с террасы перед моей палаткой. Хищники Забегая вперед скажу, что нам не удалось увидеть львов и леопардов. Наш гид многократно указывал на их следы разной степени свежести, но нам катастрофически не везло. Из хищников увидели стаю гиеновидных собак (African wild dog) Раньше эти собачки населяли всю Африку к югу от Сахары, но по мере развития сельского хозяйства и животноводства их стали истреблять, так они активно убивали домашний скот и птицу. Сейчас этот вид считается находящимся по угрозой вымирания и Ботсвана одно из немногих мест, где их можно увидеть. Совершенно случайно наткнулись на одинокую пятнистую гиену. Ехали утром в Мореми и водитель увидел слева от дороги поднимающиеся клубы пыли. Он свернул в буш и поехал прямо сквозь кусты к этой пыли. Метров через 50 мы попали передним колесом в глубокую яму и встали. Вышли из машины и начали осматриваться, никого нет, даже птиц. Потом водитель неожиданно зашептал нам «гиена, гиена» и стал тыкать в сторону соседнего куста. Пригляделись и правда, в 20 метрах от нас сидит гиена и наблюдает за машиной. Если б не гид, мы ее даже не заметили бы! После трех дней проведенных в кэмпе мои спутники улетели домой и я остался один. На следующий день я лежал в палатке, отдыхая после утреннего сафари, тут неожиданно забегает наш гид Онкс и рассказывает, что группа американцев, приехавшая накануне, обнаружила гепарда убившего антилопу. Говорит если ехать без остановок, то на месте будем через час. Я естественно согласился и мы рванули! Меньше чем через я наблюдали следующую картину Гепард убил молодую импалу, оттащил ее под дерево и не спеша поедал, периодически оглядываясь по сторонам. Нас он вообще не замечал. [video=youtube;LA-GUN75mro]http://www.youtube.com/watch?v=LA-GUN75mro[/video] Зрелище скажу я вам очень захватывающее. Вечером этого же дня мы опять поехали к этому месту, надеясь, что гепард еще там. Онкс сказал, что возможно запах крови привлечет гиен или грифов и мы сможем увидеть как они отбирают добычу у гепарда. Когда подъехали, гепард был в том же месте, от несчастной импалы уже мало что осталось. На последней фотографии вы можете какой живот наел гепард за полдня. Как известно гепард является самым быстрым животным в мире, но убив антилопу он не в состоянии защитить ее от других хищников. Гепард проигрывает в схватке гиенам, собакам и естественно львам. Все эти животные стараются отбирать у гепардов добычу, ведь зачем тратить силы на охоту, если это кто уже сделал за тебя. Если гепард будет сопротивляться захватчикам, то он запросто может получить травму, которая не позволит ему быстро бегать и соответственно он не сможет охотится и умрет от голода. Поэтому гепарды убив свою добычу стремятся как можно быстрее ее съесть, пока не пришли другие хищники. Нашему гепарду повезло, запах никого не привлек и он успел почти полностью съесть антилопу. Теперь он сможет прожить без пищи несколько дней.
Еще одно видео с гепардом [video=youtube;I5QjLXOxDzY]http://www.youtube.com/watch?v=I5QjLXOxDzY[/video] - - - Добавлено - - - Теперь хочу показать тех, на кого все эти хищники охотятся. Самой крупной добычей является Африканский Буйвол, весящий более тонны. Встречали пару раз, но все время был неудачный свет и буйволы как назло стояли в кустах. Правда одно фото все таки удалось сделать. Это уже знакомая нам антилопа Импала. В Мореми мы смогли подобраться к одинокому самцу Красного Личи и поснимали эту достаточно редкую антилопу. Еще одной удачей была пара антилоп Куду активно занимающихся сексом, такое не часто увидишь. Но моими любимыми стали антилопы Вотербек (Waterbuck), по нашему обыкновенный водяной козел. Исключительно милые создания с мишенями на задницах Еще были традиционные для Африки зебры, правда не в таком количестве как в Танзании. Ну и конечно бородавочники, одного из которых мне удалось заснять в полете Самой мелкой из потенциальных жертв была белка. Африканские белки похожи на наших, но они раза в два меньше и не носят такую богатую шерсть.
Идем дальше, следующие на очереди мои любимые бегемоты. В 30 минутах от кэмпа мы нашли две лужи, в каждой из которых обитали большие семьи бегемотов, с детенышами. Мы ездили туда почти каждый день, поэтому получилось достаточно много снимков, правда нужный свет так толком и не поймали. Зато с удовольствием понаблюдали за жизнью этих гигантов. Улыбка Бегемотова нога Самого красивого бегемота, как я уже говорил, удалось снять во время прогулки на мокоро. Не смотря на опасность мы подплыли к ним достаточно близко и долго ждали, когда кто-нибудь начнет зевать. В этот раз повезло, под самый конец взрослый самец разразился внушительным зевком. Много бегемотов видели в Мореми на реке Кваи. Там они живут небольшими группами по 3-4 штуки. [video=youtube;CF5sHNRp-b0]http://www.youtube.com/watch?v=CF5sHNRp-b0[/video]
Других гигантов, слонов, в Баноке и Мореми не меньше чем бегемотов. Обиженный слоненок Самых лучших слонов нам удалось заснять на реке Кваи, во время водопоя. Найдя это место я ездил туда дважды и каждый раз заставал стадо из 12 слонов разного возраста. Когда был в этом месте во второй раз увидел интересную сцену. Впереди стоял джип с туристами наблюдавшими за водопоем. Вдруг из леса прямо на джип вышел молодой слон и вместо того, чтоб обойти машину он стал пугать ее пытаясь отогнать в сторону. Он водил ушами, поднимал хобот, угрожал всячески и в какой-то момент подобрался в плотную к джипу. Туристы были в восторге и щелкали камерами. Слон был в недоумении, как так, он столько всего страшного сделал, а не понятное животное с места не двигается В итоге он все таки был вынужден обойти джип, но сразу к воде не пошел, встал метрах в 30 и долго наблюдал за этим странным объектом В другой раз видели как один слон гоняет другого. В чем причина не понятно, так как места вокруг было полно места для того чтоб спокойно попить воды. [video=youtube;gW5eKPwMJPw]http://www.youtube.com/watch?v=gW5eKPwMJPw[/video]
